Светлана Королькова

Огород без хлопот: Проще не бывает!

 

 

 

От автора

 

Все началось с того, что пятнадцать лет назад я перенесла сильнейший стресс. За ним последовали проблемы со здоровьем. В результате я, мать двоих маленьких сыновей (4 и 8 лет), оказалась прикована к постели. Из больницы меня выписали с неутешительным диагнозом и рекомендовали установку кардиостимулятора.

В это же время нам с мужем предложили десять соток земли в живописнейшем месте Карельского перешейка. Обдумав предложение, мы решили не отказываться.

Сейчас мне трудно поверить в то, что мы смогли справиться с моей болезнью, построить дом, посадить сад, огород, соорудить рокарий (вариант альпийской горки), разбить цветники… Я говорю «мы», потому что только благодаря семье, родственникам, друзьям и конечно же этим десяти соткам, сейчас я могу не только жить и радоваться жизни, но и помогать другим людям, делясь с ними собственным опытом.

Мой участок давно уже превратился в уютное место отдыха, а садоводство стало моим любимым занятием. Теперь, работая на земле, я не только сажаю деревья, кустарники, выращиваю много овощей, зелени и цветов, но даже пишу об этом книги и статьи, читаю лекции, участвую в садоводческих выставках. А ведь тогда, во время болезни, я даже не могла самостоятельно подняться на второй этаж!..

 

За прошедшие годы я провела на своем приусадебном участке множество экспериментов – возможно, вы знаете о них, если смотрели телевизионные программы «Советы садоводам» и «Время у Дачи». Начав заниматься землей, я достаточно быстро пришла к выводу, что традиционные методы, когда приходится обрабатывать почву, вскапывать, мотыжить и пропалывать, – очень тяжелая работа, особенно для немолодых или не очень здоровых людей. К тому же, изучив опыт зарубежных садоводов?органиков и внеся некоторые поправки относительно климата, культур и почв, я поняла, что традиционные методы не только трудоемки, но и нецелесообразны, поскольку работают не на улучшение структуры почвы и получение максимального урожая – скорее, наоборот!

Судите сами. Чем чаще перекапывается почва, тем она становится беднее. Частые поливы вымывают из нее полезные вещества, и затем из года в год приходится вносить химические удобрения, чтобы восполнить недостаток необходимых элементов. А ведь и вскапывание, и полив, и особенно прополка – очень тяжелая работа!

Я постоянно искала менее трудоемкие и более эффективные методы.

И я их нашла. Одним из них является метод пластовой мульчи, описанный в этой книге. Начав применять его, я даже не ставила перед собой цель получать большие урожаи, но это произошло само собой!

 

Каждый, даже начинающий садовод знает, что такое мульчирование и какую пользу оно приносит почве и растениям. А вот о том, что существует метод пластовой мульчи, думаю, знают немногие.

Чем же он так хорош и почему именно его я применяю на своем приусадебном участке?

Метод пластовой мульчи – это метод для занятых людей, которые хотят заниматься землей. Для тех, кто не может использовать традиционные методы в садоводстве по причине возраста или физического недомогания, и конечно же для садоводов, которые заботятся об окружающей среде. Это – метод, позволяющий иметь все, почти ничего не делая. И главное – его можно применять на любых почвах и в любых регионах.

Преимущество пластового мульчирования по сравнению с обычным мульчированием заключается в том, что этот метод

– позволяет заложить сад, не удаляя дерн и не вскапывая землю;

– избавляет от изнурительных прополок и поливов;

– не требует применения механических инструментов, тяжелого оборудования и дорогостоящего навоза;

– позволяет использовать только подручные органические материалы;

– экономит усилия, время и деньги.

Добавлю, что при этом растения вырастают здоровыми, им практически не докучают вредители.

«Как?то слишком просто все получается», – может быть, скажете вы.

«Да, – отвечу я. – Проще не бывает! Читайте и вы убедитесь в этом сами».

 

Итак, моя книга предназначена тем, кто хочет иметь красивый и ухоженный приусадебный участок с садом, огородом и цветниками, но предпочитает отдыхать на земле, а не «пахать» с утра до вечера.

Эта книга будет интересна не только новичкам, которые недавно приобрели приусадебный участок, но и садоводам, имеющим большой как практический, так и теоретический опыт.

Данная книга будет полезна жителям любых регионов, с любым климатом и любыми типами почв.

С. Королькова

 

Часть I

Органическое земледелие

 

Глава 1. Принцип земледелия

 

Все начинается с почвы

 

Глупый – выращивает сорняки,

умный – урожай,

мудрый – почву.

 

Если вы приобрели участок, но неуважительно относитесь к почве, то ее хорошего качества вы не достигнете – она навсегда останется для вас «грязью».

Вспомните, как некоторые люди отзываются о земле. Если человек ничтожен, его называют «земляным червем», о неряхе говорят – «как будто в земле копался», о том, кто не использует данные природой возможности – «зарывает свой талант в землю». А уж если у кого?нибудь «землистый цвет лица», то наверняка этот человек серьезно болен. В общем, земля ассоциируется с чем?то грязным, низким или опасным, от чего стоит держаться подальше.

А ведь это абсолютно неправильно!

Если ребенка приучать уважительно относиться к земле, позволять бегать по ней босиком, напоминать, что земля – кормилица наша, тогда он сможет подпитываться ее энергией. Он научится радоваться не только солнцу, но и дождю, и ветру, и снегу. Он почувствует свою связь с природой, а значит, будет меньше болеть.

Все мы гости на этой планете. Так давайте сделаем так, чтобы мы были желанными гостями!

И, конечно, начинать надо с земли!

 

Почему садоводам приходится так много работать?

 

Вы когда?нибудь задумывались, почему лес или луг, за которыми никто не ухаживает, выглядят столь здоровыми и совершенными, а наши участки можно поддерживать в таком состоянии только ценой многочасового ежедневного труда? В нашем саду, как черти из коробочки, постоянно выскакивают сорняки, причем в самых неподходящих местах; каждое растение оказывается покрытым какими?то непонятными пятнами и полчищами чавкающих жучков…

Отчего это происходит? Оттого, что многие садоводы игнорируют правила, которые диктует сама природа.

Наши сады радикально отличаются от естественных ландшафтов. В природе вы никогда не встретите пустых пространств, голой почвы или больших участков земли, занятых однотипными растениями, у которых высота стеблей и глубина корневой системы одинакова. Природа никогда не занимается перепахиванием – в естественных условиях поверхность почвы нарушается лишь тогда, когда дерево падает от старости или бури. О химических удобрениях и пестицидах, которые многие из нас щедро разбрасывают по своим участкам, говорить, думаю, не стоит.

Каждый из этих традиционных (но – заметьте! – отсутствующих в естественной природе) садоводческих приемов был разработан с определенной целью. Например, вспашка земли призвана уничтожать сорняки и обеспечивать кислородом почвенные микроорганизмы, которые распределяют питательные вещества между растениями, что в свою очередь должно способствовать быстрому росту посаженных растений. Краткосрочная польза от перепахивания очевидна, однако мы знаем, что в перспективе оно снижает плодородие, способствует распространению болезней, а также разрушает структуру почвы – вначале она уплотняется, покрываясь коркой, а затем подвергается эрозии.

В обычном саду голая почва – будь то свежевскопанная грядка или пустые участки между посаженными растениями – является фронтом наступления сорняков. К тому же ее размывают дожди, вымывая питательные вещества, – вот потому?то нам и приходится все чаще перепахивать такую почву и еще чаще ее удобрять.

Монокультуры, которые так любят высевать садоводы, конечно, облегчают труды по посадке и уходу за растениями, однако для вредителей это просто находка. В таких райских условиях откормленные жучки и червячки будут бесконтрольно размножаться, перескакивая с одного растения на другое.

Но зачем перепахивать землю и вносить тонны удобрений, если черви и другие обитатели почвы вместе с азотофиксирующими растениями, как по заказу, сделают такую почву, о какой можно лишь мечтать? Ведь именно к их помощи прибегает природа. Единственное, что требуется от нас, – восполнить небольшое количество питательных веществ, которые растения потратили на выращивание съеденных нами плодов. Растения состоят в основном из воды и углерода, получаемого из воздуха. Крошечное количество необходимых минеральных веществ они получают из почвы, и эту убыль можно легко восполнить – при условии, что мы пользуемся правильными технологиями.

Остановитесь и осмотритесь. Будьте внимательны к вашим растениям, подберите им нужную почву! Для этого надо знать ее настолько хорошо, чтобы работать именно с ней, а не против нее. Многие садоводы считают, что достаточно определить кислотность почвы, сделав тест на рН, и проблема решена. Однако это глубокое заблуждение! Другие показатели состояния почвы не менее важны.

Но если уж мы заговорили о кислотности, то определить и даже изменить ее очень просто: достаточно иметь комплект лакмусовых бумажек (для определения) и золу или яичную скорлупу (для изменения). А если в доме нет и этого, можно купить мел, доломитовую муку или гипс, внести их в почву, а лакмусовые бумажки заменят растения, произрастающие на вашем участке, – они сами расскажут вам о состоянии почвы (но об этом чуть позже).

 

Регулирование кислотности почвы

Оптимальный pH (показатель кислотности) для средней почвы – между 5,5 и 6,5. Для растений, которые предпочитают расти на кислых почвах, значение pH должно быть низким. Для растений, предпочитающих щелочные почвы, этот показатель должен быть высоким.

Известь вносят в почву, чтобы уменьшить ее кислотность, при этом значение рH увеличивается, а почва обогащается кальцием. Если вы используете не известь, а доломитовую муку, то, нейтрализуя избыточную кислотность, вы дополнительно снабжаете почву не только кальцием, но и магнием.

Торф закисляет почву, понижая значение pH, а также улучшает ее структуру. Если вам нужна кислая почва, используйте либо торф, либо хвою сосны.

Сосновые иголки часто используются как мульча. Расстилая их вокруг растений, вы также уменьшаете pH и повышаете кислотность почвы.

Регулируя рН, вы должны помнить, что это только один, хотя и очень важный показатель. Помимо кислотности вам необходимо знать структуру и характеристику типа почвы – только тогда вы сможете создать почву, подходящую для ваших растений. И они отблагодарят вас неповторимой красотой, чудесным ароматом и конечно же хорошим урожаем!

 

Какие бывают почвы и как их улучшить?

 

Простое определение типов почвы

Если вы хотите определить механический состав почвы, то самое простое, что вы можете сделать, это взять в руки немного почвы (обязательно влажной), слепить из нее шарик, затем, раскатав шарик между ладонями, превратить его в палочку, после чего сделать из нее кольцо, соединив концы. Если у вас ничего не получилось, то почва на участке песчаная. Если палочку удалось сделать, но при соединении концов она рассыпалась на кусочки, то почва супесчаная. При суглинистой почве вы сможете не только превратить шарик в палочку, но даже попытаться соединить ее концы, однако при этом на палочке образуются трещины. А вот взяв в руки глинистую влажную почву, вы легко сделаете и палочку и кольцо: такая почва напоминает мягкий пластилин, из которого можно лепить все, что угодно.

 

Глинистые почвы

Характеристика

Глинистая почва состоит из мельчайших частиц. Она может быть твердой, как кирпич, если она сухая. При переувлажнении такая почва становится плотной, и вода сквозь нее не проходит (или проходит очень медленно). Происходит застой воды. Почву трудно обрабатывать, и она медленно прогревается весной. Однако глинистая почва содержит много питательных веществ, что является ее большим преимуществом перед другими типами почв.

Рекомендации

Глинистые почвы считаются одними из самых лучших для выращивания культур, поскольку, в зависимости от их состояния, требуют только внесения небольшого количества песка и компоста. Компост и песок разрыхляют структуру, что в свою очередь позволяет влаге проходить сквозь почву, делая ее более легкой для обработки. Также компост помогает глинистой почве весной быстрее прогреваться и уменьшает вероятность ее затвердения. Когда глинистая почва становится более легкой, к корням растений поступает большее количество воздуха, что благоприятно сказывается на росте культур.

Не забывайте проверять значение pH глинистых почв и при необходимости добавлять известь. Польза внесения извести в глинистые почвы состоит в том, что мелкие частицы связываются и формируют большие. Это также улучшает структуру почвы. Будьте осторожны и не ходите по глинистым почвам, потому что они быстро уплотняются; используйте доску, если вам необходимо встать на грядку. Возделывайте глинистые почвы, когда они влажные, работать с сухими глинистыми почвами невероятно трудно, также как и с переувлажненными.

Если вы хотите улучшить структуру и качество глинистой почвы, не перекапывая ее, тогда применяйте послойное мульчирование. В этом случае, не разрыхляя глину, насыпьте на нее первый слой, который будет состоять из песка. При толщине глинистого слоя в 15 сантиметров песчаный слой также должен быть 15?сантиметровым (если у вас нет столько песка, то слой может быть меньше). Затем на песок вы укладываете слой травяной мульчи, его высота составляет 10–15 сантиметров. Последний слой состоит из плодородной почвы и также должен быть не менее 10–15 сантиметров. Вы уже поняли, что здесь начинает работать метод пластовой мульчи. От того, какую культуру вы собираетесь сажать, зависит, какие материалы вы будете применять.

А теперь я объясню, как в этом случае работает метод пластовой мульчи, и почему глинистая почва будет изменяться без перекапывания.

Все очень просто. Верхний слой, где будет лежать плодородная почва, вы сразу засеете семенами растений, которые быстро взойдут и начнут выполнять роль мульчи, поэтому нижние слои будут оставаться влажными. Можно также на этом месте высадить рассаду цветочных, овощных или зеленных культур. В дальнейшем, при естественном или, в случае засухи, искусственном поливе, почва начнет оседать, и песок постепенно будет входить в глинистый слой и таким образом изменять его структуру. А его плодородие улучшится, когда начнет перегнивать травяной слой.

 

Илистые почвы

Характеристика

Частицы ила почти такие же мелкие, как частицы глины. Илистая почва похожа на глинистую. Работать с ней трудно, поскольку ее нельзя улучшить дополнением извести и разрыхлить замораживанием. Если она влажная, то становится скользкой.

Илистые почвы могут иметь проблемы с дренажем и становиться переуплотненными. Добавляя компост, вы улучшаете дренаж и не позволяете почве пересыхать. Компост способствует оттоку воды, разделяя частицы почвы, что улучшает ее структуру и уменьшает вероятность переуплотнения. Внесение компоста также позволяет воздуху проникать в почву и достигать корней растений.

Рекомендации

Самое подходящее время для возделывания илистых почв – когда они подсохли, не скользкие и легко просеиваются между пальцами. Они должны быть хорошо окультурены, и их следует мульчировать, чтобы предотвратить образование непроницаемой корки. Также нужно проверять и при необходимости регулировать pH.

 

Песчаные почвы

Характеристика

Песчаная почва состоит из достаточно крупных частиц, которые видны невооруженным глазом. Она пропускает воду и питательные вещества, быстро высыхает. Песчаная почва имеет тенденцию быть легкой и сухой. Ее легко вскапывать, и весной она прогревается первой.

Рекомендации

Сохраняйте влажность и питательные вещества в песчаных почвах, внося компост и заполняя им пространства между частицами песка. Проверяйте pH песчаных почв, потому что известь вымывается из них. Растения на таких почвах необходимо чаще поливать или постоянно мульчировать. Слишком частые обработки песчаной почвы могут привести к быстрой потере питательных веществ.

 

ВАЖНО

Использование зеленого удобрения – самый простой способ увеличения содержания органического вещества в песчаных почвах. Сохраняйте любую растительность на грядках в течение всего года. Питательные вещества будут вымыты, если на грядках ничего не растет.

 

Известняковые (карбонатные) почвы

Характеристика

Известняковые, или карбонатные, почвы содержат большое количество извести или мела, поэтому являются щелочными и не подходят для растений, предпочитающих кислые почвы. Они хорошо высыхают, но не очень плодородны. Питательные вещества в таких почвах быстро вымываются дождем.

Рекомендации

Внесение компоста в известняковые почвы позволяет лучше удерживать воду. Подобно песчаным, такие почвы состоят из крупных частиц. При культивировании почв этого типа обрабатывайте их только поверхностно. Известняковые почвы легко поддаются действию эрозии. Когда на грядках ничего не растет, питательные вещества вымываются быстрее, чем когда грядки покрыты растениями. Старайтесь постоянно что?нибудь на них выращивать.

 

Суглинистые почвы

Характеристика

Суглинок состоит из смеси глины, песка и ила. Идеальный суглинок имеет 40 % ила, 40 % песка и 20 % глины; он рыхлый, быстро высыхает, но все же сохраняет влагу и содержит большое количество органического вещества.

Рекомендации

Если почва в вашем саду суглинистая, – вам повезло. На такой почве вы сможете выращивать самые разнообразные культуры. От вас потребуется только мульчирование.

 

Торфяные почвы

Характеристика

Торфяные почвы обычно имеют темный цвет и состоят из частично разложившегося органического вещества, содержат низкое количество минеральных частиц. Они хорошо сохраняют влагу, но склонны к заболачиванию, поэтому обязателен дренаж. Торфяные почвы – очень кислые. Чтобы их нейтрализовать, необходимо постоянно добавлять в них известь, чтобы повысить значение рН.

Рекомендации

Состоящая в основном из органического вещества торфяная почва нуждается в компосте меньше, чем другие типы почв. Торфяные почвы содержат недостаточно минеральных элементов для питания растений, поэтому целесообразно внесение удобрений. Исключение составляют случаи, когда выращиваются культуры, предпочитающие кислую почву. Но и в этих случаях следует добавлять известь или мел, чтобы регулировать кислотность. Чтобы улучшить дренаж, грядки необходимо делать приподнятыми. Торфяные почвы требуют обильного полива во время засухи и мульчирования. Если они высыхают, требуется длительный полив, чтобы снова увлажнить их.

 

Способы формирования почв

 

Для того чтобы приступить к улучшению почвы, необходимо знать не только типы почвы, но и то, как происходит их формирование. В природе почва формируется двумя путями: сверху вниз и снизу вверх.

Первый путь – это постоянная подпитка опавшими листьями, которые разлагаются, образуя пористый перегной. Природа не перепахивает все вокруг, и мы не должны этого делать. Чтобы быстро создать зрелый гумус, надо просто добавить органические вещества в виде мульчи. Толстый слой мульчирующего материала быстро превратится в компост и создаст зрелый, то есть наполненный органическими веществами и почвенной жизнью грунт, в котором любые растения будут здоровыми.

Снизу вверх почва обогащается с помощью растений. В природе плодородие почвы обеспечивает не мешок химических удобрений, а растения и почвенные организмы. Некоторые виды растений очень активно поглощают из почвы питательные вещества и переносят их ближе к поверхности, где они становятся доступны и другим культурам. Огородные культуры выносят из почвы питательные вещества, которые расходуются на созревание урожая, и для их компенсации мы должны постоянно вносить компост, мульчу или удобрения. Однако эту же функцию могут с успехом выполнять растения, накапливающие питательные вещества, – в этом случае необходимость в дополнительных удобрениях практически исчезнет.

Совмещая оба способа накопления питательных веществ в почве, вы сможете быстро создать великолепный грунт.

 

ИНТЕРЕСНО

Черви – показатели здоровой почвы сада. Если в почве мало земляных червей, то это означает, что почва плотная, или в ней низкое содержание органических веществ, или она обработана пестицидами. Если вы ничего не делаете, а только мульчируете поверхность почвы вашего сада листьями и обрезками травы, то в ближайшее время вы увидите увеличение активности земляных червей.

 

Спору нет, компостная куча – штука полезная. Я не только держу ее для выращивания рассады и на всякий пожарный случай, но даже усовершенствовала ее: сделала несколько съемных контейнеров, чтобы одновременно повысить плодородие почвы и уровень участка (мне достался очень низкий участок). Метод пластовой мульчи (он же – «компостирование, не отходя от кассы») стал еще одним приемом для улучшения почвы.

 

Определение свойств почвы с помощью сорняков

 

Вы приобрели участок земли и решили превратить его в цветущий сад или огород. Как, не имея специальных индикаторов, определить, какая у вас почва? Очень просто. Понаблюдайте за сорняками, растущими на участке, и они подскажут вам ответ.

Большое разнообразие сорных растений свидетельствует о том, что почва на вашем участке не так уж и бедна питательными веществами.

Если на ней преобладают такие растения, как хвощ полевой, дикий щавель, торица, фиалка, то почва явно кислая и ее необходимо известковать. Верхний слой ее, как правило, бывает покрыт зеленым бархатистым налетом. Но имейте в виду, что почва, которая постоянно находится в тени, тоже может позеленеть (если она переувлажнена), однако это не будет служить признаком ее высокой кислотности. Следует помнить, что только очень ограниченный круг растений способен усваивать питательные элементы в условиях кислой почвы. В ней резко снижена деятельность полезных микроорганизмов и развиваются болезнетворные микробы, затруднено поступление необходимых макро? и микроэлементов, поэтому растения отличаются слабым ростом и низкой продуктивностью. Из культурных растений здесь будут расти купальница, люпин, рододендрон, гортензия, рябина, ирга, щавель, ревень и хрен.

Щелочные почвы любят маки и вьюнки. На них хорошо выращивать многие растения для альпийских горок, в частности, декоративные мхи.

Индикаторами слабощелочной и нейтральной почвы являются бобовые растения, например донник, люцерна, клевер, люпин. Эти растения способны усваивать атмосферный азот, обогащая им почву. Не следует торопиться полностью избавиться на участке от люпина: его мощная корневая система усваивает связанные в почве питательные элементы, доставляя их к растению. Вокруг корней люпина формируется полезная микрофлора, а на самих корнях – клубеньковые бактерии. Так что это очень полезное растение!

 

Рис. 1. Свекла, морковь и редис, выращенные на нейтральной почве

 

Если почва нейтральная, то, кроме вышеперечисленных растений, вы сможете увидеть выросшие на ней крапиву, лебеду, мокрицу и пастушью сумку. Что же касается культурных растений, то на этой почве целесообразно выращивать яблони, груши, сливы, жимолость, малину, орех, морковь, свеклу, лук, чеснок, репу, брюкву, редис, огурец, перец, томаты, капусту, горох, салат, укроп, шпинат, сельдерей, примулы, астры, ирисы, георгины, флоксы, тюльпаны, хризантемы, клематисы.

 

ИНТЕРЕСНО

Использование зеленого удобрения – самый простой способ увеличения содержания органического вещества в песчаных почвах. Сохраняйте любые растения на грядках в течение всего года. Питательные вещества будут вымыты, если на грядках ничего не растет.

 

Слабокислую почву предпочитают одуванчик, сныть, ромашка, мать?и?мачеха, папоротник, клевер, пырей. Она подходит для выращивания айвы, облепихи, лимонника, актинидии, аронии (черноплодная рябина), смородины, крыжовника. На этой почве хорошо растет земляника. Из овощных культур лучше всего удаются картофель, бобы, кабачки, тыквы, баклажаны. Из зеленных культур – петрушка. Также слабокислую почву любят розы, астильба, бадан, ромашка, колокольчик, василек, пион и нарциссы.

О плодородной почве, имеющей хорошую структуру, свидетельствует произрастание на участке мокричника, крестовника, подмаренника, вероники, дымянки. Крапива, лебеда, осот говорят о неплохом снабжении почвы азотом.

 

ВАЖНО

Как поддерживать почву плодородной:

1 – использовать мульчирование,

2 – практиковать чередование культур,

3 – выращивать бобовые культуры,

4 – предотвращать вымывание питательных веществ,

5 – вносить недостающие элементы.

 

По составу сорных растений можно судить и о физических свойствах почвы. Так на уплотненных почвах произрастают подорожник, ромашка, лапчатка. Хвощ, лютик, мать?и?мачеха предпочитают увлажненную почву. Осока, таволга, мох говорят об избыточном ее переувлажнении (т. е. о близком залегании грунтовых вод).

 

Наиболее распространенные добавки

 

Костная мука сделана из тонко перемолотых костей животных. Она является хорошим источником фосфора, кальция и микроэлементов и способствует развитию корневой системы, если вносится в ямы перед посадкой деревьев и кустарников.

Рыбные кости – сбалансированное удобрение, хороший источник азота и фосфора.

Навоз. Перепревший навоз – хорошая добавка для повышения уровня содержания азота; его можно вносить прямо в почву.

Древесная зола. Содержание питательных веществ в золе зависит от типа сожженной древесины. В основном в золе содержится калий и кальций. Если сжигаются мелкие древесные обрезки, то зола содержит большое количество минеральных веществ. Немного золы можно добавить в компостную кучу.

Измельченная яичная скорлупа – отличный источник кальция. Вносите ее прямо в почву вместе с компостом около тех овощных культур, которые требуют высокого содержания в почве кальция.

Гипс содержит кальций и серу. Он также повышает рН почвы, хорош для улучшения структуры глинистых почв и очень эффективен в щелочных почвах. Его добавляют в компостную кучу, разбрасывают на грядках или вносят с помощью разбрызгивателя.

Водоросли и их зола – прекрасный источник микроэлементов, минеральных веществ, витаминов и ферментов. Они являются также органической добавкой. Добавляйте водоросли в компостную кучу или используйте как мульчу.

 

Зеленое удобрение

Для того чтобы получить зеленое удобрение, выращивают определенные растения, которые содержат большое количество различных микро? и макроэлементов. В основном это сорняки (см. раздел Полезные сорняки).

Раскладывая срезанные или скошенные сорняки под культурными растениями, вы используете их как мульчу, тем самым вы улучшаете плодородие почвы и защищаете ее от эрозии. А замачивая их в воде и настаивая, вы получаете прекрасную как корневую, так и внекорневую подкормку.

 

Использование зеленого удобрения

 

Практика высевания зеленого удобрения началась более двух тысяч лет назад и до сих пор является существенным способом обогащения почвы. Зеленое удобрение следует использовать в севооборотах. Сейте зеленое удобрение, когда вы уже собрали урожай и не собираетесь использовать грядки для других культур в течение, по крайней мере, тридцати дней. В теплую погоду, например, выращивайте гречиху; в холодную погоду попробуйте выращивать клевер или вику, или высевайте озимую рожь.

Чтобы улучшить и оздоровить почву, осенью можно высадить морозоустойчивые и почвопокровные культуры.

Для любых видов почв подойдут: вика посевная, рожь, овес, пажитник.

На тяжелых почвах можно посеять: горох, горчицу белую, донник белый, клевер розовый.

Суглинки улучшат: донник желтый, клевер красный, рапс, бобы огородные, ячмень.

Если почва вашего участка слишком уплотненная или преимущественно состоит из глины, нет ничего, что могло бы разрыхлить ее лучше, чем корни растений. Многие виды подходят для выполнения этой задачи, причем могут выполнять ее двумя разными способами. Дайкон, цикорий, артишок, окопник и одуванчик своими мощными стержневыми корнями пробуравливают почву, делая ее рыхлой и пушистой. А горчица, рапс и люцерна добиваются того же с помощью разветвленной корневой системы, которая впивается в землю десятками цепких щупальцев.

Для эффективного использования зеленого удобрения применяются две основные методики:

во?первых, можно засеять сидератами весь участок за год или два до того, как вы начнете разбивать на нем сад;

во?вторых, сидераты можно высаживать между грядками и под деревьями, чтобы земля постоянно оставалась рыхлой.

Отмирающие части корневой системы дадут почве мощную подпитку, насытят ее органическими веществами. После того как растения сделают свое дело, им можно намекнуть, что пора уходить – для этого достаточно просто затенить их, покрыть пластовой мульчей или просто?напросто скосить под корень.

 

ИНТЕРЕСНО

• Почва – не инертная среда, она полна беззвучной жизни, возможно, даже более активной, чем жизнь на поверхности!
• Земляные черви, проходя через почву, помогают улучшать дренаж и циркуляцию воздуха вокруг корней растения.
• Не используйте для создания компоста или для мульчирования неперемолотые кости, жир и отходы от мяса. При перегнивании они плохо пахнут и будут привлекать в сад животных.

 

 

Глава 2. Что такое мульча и как она действует?

 

Мульча – это не что иное, как покрытие, защищающее почву от жгучего солнца, иссушающих ветров и проливных дождей. Она может состоять из измельченных листьев, травы, соломы, торфа, компоста или просто куска черной пленки, картона, бумаги. Плотно посаженные растения также могут играть роль мульчи: ведь в этом случае почва тоже остается влажной, не поддается эрозии, и на ней не растут сорняки (им просто не хватает света). Разница состоит лишь в том, что при мульчировании любым органическим материалом мы изменяем состав почвы (как правило, в лучшую сторону) и высвобождаем вещества, которые кормят земляных червей и другие полезные почвенные организмы. В свою очередь эти организмы высвобождают питательные вещества в той форме, в которой корни растений могут их поглощать. Подумайте: органическая мульча кормит почву, а почва кормит растения. С ее помощью можно легко избавиться от сорняков и сформировать здоровый грунт без гербицидов и перепахивания, не нанося ущерба окружающей среде.

Большинство садоводов знает о пользе мульчирования. Пятисантиметровый слой соломы сохраняет землю влажной и прохладной в жаркие летние дни, подавляет сорняки и улучшает структуру почвы. Выполнив свою боевую задачу, мульча мирно перегнивает, образуя на грядке слой чистого гумуса. Некоторые садоводы вообще считают мульчирование самым лучшим агротехническим приемом.

 

Что такое пластовое мульчирование?

 

Пластовое мульчирование – это мульчирование почвы слоями, состоящими из различных материалов.

В самом упрощенном виде пластовое мульчирование включает в себя два этапа. Вначале следует уложить материал, который будет сдерживать прорастание сорняков – газеты, картон, ткань или даже старый шерстяной ковер. Поверх него накладывается слой органического материала, состоящего преимущественно из обрезков травы или сена толщиной до 30 см. Пластовое мульчирование можно использовать с ранней весны и до поздней осени. В весенний и летний периоды вы будете постоянно подкладывать под растения очередной слой мульчи в виде скошенной травы. И постепенно эти слои будут превращаться в прекрасный гумус. Если вы начнете выстилать слои осенью, то в зимний период мульча успеет перегнить, а картон – истончиться до такой степени, чтобы пропускать корни высаженных весной растений.

Пластовое мульчирование особенно хорошо тем, что оно полностью имитирует природный метод создания гумуса: вначале перегнивают верхние слои, затем нижние.

При мульчировании бумагой отложите в сторону все цветные и глянцевые страницы – они не годятся! Проблема, куда девать старые газеты, теперь в прошлом – это замечательный источник мульчи.

 

Не бойтесь мульчировать!

 

Признаюсь, сначала я недоверчиво относилась к пластовому мульчированию. Долгое время я, чтобы сохранить летом влажность почвы, просто покрывала ее слоем соломы не толще 3–5 сантиметров. Уже не помню, чего конкретно я боялась – наверное того, что более глубокая мульча задушит культурные растения, привлечет слизней или покроется вредоносным грибком.

Все эти опасения оказались напрасными! Со временем я открыла, что помимо удержания влаги мульча еще подавляет сорняки и помогает росту полезных растений. Но я должна была убедиться в этом на собственном опыте.

И вот, с энтузиазмом новичка, я щедро замульчировала часть сада травой, люпином и соломой. Иногда я даже вносила пищевые отходы не в компостную кучу, а прямо под слой мульчи – там они разлагались очень быстро.

Результат был ошеломляющим! Почву стало не узнать.

Одно обстоятельство озадачивало меня: проходил день?другой после того, как я укладывала мульчу на грядку, и солома оказывалась беспорядочно разбросанной по всему участку. Я терпеливо сгребала ее на место, но вскоре все повторялось вновь. Виновники беспорядка обнаружились очень скоро: это были птицы. Они охотились за червями, поселившимися в соломе потому, что верхние слои почвы теперь постоянно оставались влажными. Увидев эту новообразованную цепочку, я убедилась в полезных свойствах мульчи: она породила огромное количество червей, которые увеличили плодородие грунта. А птицы, копошась в поисках добычи, оставляли после себя ценный подарок садоводу – натуральную органическую подкормку.

 

Метод пластовой мульчи

 

Итак, повторю: метод пластовой мульчи – это послойное мульчирование почвы вокруг растений органическими материалами.

«Но что же тут нового?» – может быть, спросите вы. Отвечаю: новое заключается в том, что вы используете в качестве мульчи не компост, торф или просто землю, как делают все садоводы, а свежескошенную траву или сено.

Опять предвижу вопрос: «И что это нам дает, чем компост хуже травы?»

Объясняю. Представьте себе, что вы посадили какое?нибудь растение, пусть это будет любой декоративный кустарник. После посадки вы хорошо полили почву вокруг саженца и замульчировали ее торфом или компостом. Через две недели, а может быть и раньше, вы увидите, что на поверхности мульчи появились сорняки. Это значит, что вам уже нужно заниматься прополкой. Вы можете мне возразить и сказать, что для мульчирования вы используете компост, приготовленный горячим способом, а он не содержит семян сорняков. Вы будете правы, но только в том, что в момент, когда вы раскладывали компост под кустом, в нем действительно не было семян сорняков. Они прилетают с растущих неподалеку деревьев, кустарников, сорных растений и укореняются на вашем плодородном компосте сразу, как только вы его разложите под кустом (кстати, о компосте: редкий садовод готовит компост горячим способом, обычно предпочитают холодный способ, поскольку он проще).

А вот при использовании метода пластовой мульчи вы, посадив растение, выстилаете почву вокруг него слоями.

Первый слой будет состоять из бумаги или картона, обильно смоченных водой (очень удобно производить полив из шланга). С одной стороны, полив полезен для мульчи, с другой – он избавит вас от необходимости постоянно ловить газеты, уносимые ветром. Не жалейте воды и добейтесь, чтобы бумага не просто стала мокрой, но и пропускала через себя воду. Полив следует выполнять методично, не пропуская ни сантиметра. Не забудьте, что наступать на бумагу нельзя, ведь если она порвется, вся работа пойдет насмарку.

Поверх бумаги положите второй тонкий слой сырья, содержащего азот (люпин, бобы, фасоль, горох и т. п.). Привлеченные азотом черви (которые уже совсем скоро начнут поедать газеты) устремятся вверх, а корни растений – вниз. Сверху набросайте толстый (20–30 см) слой из соломы, сена или опавших листьев.

Но как быть с семенами сорняков? Они, как и раньше, будут прилетать и селиться в теплых и влажных слоях травяной мульчи. Да, семена окажутся в очень благоприятных условиях, чтобы набухнуть и даже наклюнуться – но и только. Ведь, чтобы семя укоренилось, ему необходима почва для прорастания, а ее?то как раз и нет!

Самая замечательная особенность такой мульчи состоит в том, что она никогда не перепахивается, а значит, семена растений, находящихся в нижних слоях почвы, не прорастут. Впрочем, если самые настойчивые сорняки все же смогут пробиться сквозь все препятствия, их легко можно будет выдернуть и подложить сверху еще немного травяной мульчи.

В дальнейшем уход за приствольным кругом будет сводиться только к подкладыванию очередной порции мульчи в виде скошенной травы. Как я и обещала, ни вскапывания почвы под кустом, ни прополок, ни поливов вам делать не придется.

Главное, вы должны помнить и не нарушать основные правила пластового мульчирования:

– почва, которую вы мульчируете, и первый бумажный слой обязательно должны быть влажными (если бумага окажется сухой, вы не получите желаемого результата);

– почва, которую вы будете мульчировать, должна немного прогреться и не быть переувлажненной;

– бумажный слой не должен быть порван;

– второй слой мульчи должен состоять из растений, содержащих азот;

– мульчирующие слои не должны быть слишком тонкими, иначе их могут пробивать отдельные виды сорняков, которые вам придется периодически скашивать.

Давайте подведем итог: что же нам дает пластовое мульчирование?

Во?первых, подавляется рост сорняков, а значит – вам не понадобится прополка.

Во?вторых, их семена, которые прилетят и поселятся в травяной мульче, даже если и проклюнутся, то не укоренятся, поскольку почва для этого отсутствует.

В?третьих, трава или сено сохранят в почве влагу, а это уменьшит или полностью исключит поливы.

В?четвертых, трава начнет перегнивать и со временем превратится в плодородную почву.

В?пятых, в нижнем, влажном слое появятся черви, которые тут же возьмутся за работу по улучшению почвы.

В?шестых, в холодную погоду мульча предохранит почву от переохлаждения, а в жаркую – от перегревания.

В?седьмых, материал, который вы используете для пластового мульчирования, является органическим, к тому же он доступен любому садоводу.

 

Садоводы, которые предпочитают большую часть участка отводить под газон или цветники, могут возразить мне: «Это некрасиво, когда вокруг цветов лежат обрезки травы». Возможно, что они будут правы. Однако я попробую убедить их в обратном, когда буду рассказывать о том, как создать сад за один сезон, в книге под названием «Газон с морковкой».

Итак, на примере посадки куста вы увидели, что представляет собой метод пластовой мульчи.

Облегчить труд на участке и свести к минимуму или вовсе исключить поливы и прополку можно и другим способом: используя мульчирующую пленку. Но и об этом чуть позже.

 

Зачем применять метод пластовой мульчи?

 

Вы уже убедились, что метод пластовой мульчи экономит силы, время и деньги. Все, что потребуется от вас, после того как вы заложили грядки, это каждый год сажать и мульчировать. Вы можете забыть о культивировании, о тяжелом вскапывании. Почва под слоями мульчи останется прохладной и сырой, поэтому регулярный полив – в прошлом. Высаженные близко друг к другу растения (тоже один из приемов мульчирования), быстро заполнят пространство, сорняки не смогут прорасти, а те немногие, которые все?таки появятся, можно будет легко выдернуть из?под незакрепленной мульчи. А еще метод пластовой мульчи даст вам возможность переработать почти все имеющиеся у вас отходы, поэтому вы всегда будете сохранять растительные обрезки из сада и кухонные очистки, а не выбрасывать их на свалку. Но самое замечательное – грядкам, устроенным с помощью пластового мульчирования, не нужны никакие химикаты! А значит, вы обеспечите здоровую пищу для вашего стола, а также безопасную среду обитания для птиц, бабочек и насекомых.

 

 

Глава 3. Не вскапывать, не пропалывать, не поливать!

 

А это возможно? – Конечно. Я же обещала!

Правда, если вы думаете, что теперь вам нужно только посадить, посеять и снять урожай, то это не совсем так. Но позаботиться о том, чтобы вам никогда не пришлось весной и осенью перекапывать свой участок, жарким летом пропалывать, обливаясь потом, грядки и бесконечно поливать, поливать, поливать, – не только можно, но и нужно!

Конечно, сбор сырья для пластовой мульчи – это тоже работа. Чтобы сделать все правильно, вы будете использовать множество самых разнообразных органических материалов. К счастью, все они бесплатны и легкодоступны – особенно в том случае, если вы полностью используете ресурсы своей местности. На пилорамах вам не составит труда раздобыть кору и опилки, на побережье – водоросли, в поле – траву. В каждой семье всегда найдутся пищевые отходы. А такой материал, как опавшая листва, буквально валяется у нас под ногами.

Как я уже писала в начале этой книги, за годы работы на своем участке я провела множество экспериментов. Сейчас я хотела бы подробнее рассказать о том, что я вынесла из этих экспериментов, а также из опыта зарубежных садоводов?органиков.

 

Почему же вредно вскапывать почву?

 

Итак, копать или не копать… точнее, «пахать или нет?»

Мы помним, что органическое вещество сохраняет почву легкой, пушистой и доступной, способствуя активному росту корневой системы. А какое влияние на структуру почвы оказывает перепахивание?

Плуг – одно из величайших изобретений человека. Всем известно, что пахота вызывает к жизни резервы, скрытые в почве. Она также уничтожает сорняки и равномерно перемешивает поверхностные органические остатки с почвой. Поэтому многие садоводы с энтузиазмом заводят у себя всевозможные мотоблоки и резво «таскают» их по своим участкам, окутывая все вокруг синим дымом.

Что же происходит во время пахоты? Перекапывая участок, заросший дерном, мы наполняем почву кислородом, который подстегивает активность почвенных организмов, в результате чего грунт оживает. В нем начинается расщепление органического вещества, из которого извлекаются полезные минералы. Это помогает и формированию структуры почвы: когда большие комья распадаются на мелкие комочки, обнаженная поверхность почвы увеличивается во много раз, и микроорганизмам открываются для колонизации все новые и новые территории; происходит взрыв популяции этих существ, а следовательно, растет и количество питательных веществ.

Все это очень хорошо действует в первый сезон – избыток питания приводит к высокой урожайности. Однако организмы, живущие в перепаханном грунте, вырабатывают гораздо больше питательных веществ, чем могут использовать растения; в результате выщелачивание начнет губить плодородие почвы. Садоводу предстоит восстанавливать плодородие с помощью компоста, минеральных удобрений и титанического труда.

Таким образом, перепахивание земли отрицательно сказывается на балансе питательных веществ, поскольку оно высвобождает их значительно больше, чем нужно. Постоянное механическое воздействие уничтожает тончайшую структуру грунта – эта опасность особенно велика в том случае, если из?за нашей нетерпеливости обрабатывается слишком влажная почва. Наконец, ручной труд отнимает у садовода много физических сил. Таким образом, минусов у перепахивания гораздо больше, чем плюсов.

Лучше позвольте гумусу естественным образом размягчать грунт вашего сада и используйте мульчу, которая будет глушить сорняки и поддерживать в почве необходимый уровень органических веществ. Не надо подстегивать процесс улучшения почвы кнутом – пусть эту работу медленно, но верно исполняют сами растения. Их корни обнаружат питательные вещества и откроют зеленую улицу микроорганизмам, которые будут сохранять баланс между всеми почвенными элементами. Помните: нам не надо ничего брать у природы силой; она сама готова поделиться с нами всем, чем обладает. Если вы все же решите, что вашим растениям не хватает элементов питания, воспользуйтесь самым простым в применении и экономичным в использовании удобрением «AVA». Если оно гранулированное, то его вносят под многолетние культуры 1 раз в 3 года и в очень малых количествах (¹/₃ чайной ложки под куст земляники). Порошкообразную фракцию (из расчета 15 граммов на 1 квадратный метр) лучше вносить под однолетние культуры, и делать это нужно каждый год. Отличает это удобрение от других то, что оно начинает действовать только при температуре выше 8 °C. Поздней осенью, зимой и ранней весной «AVA» спокойно будет лежать в почве и ждать своего часа. Когда же он настанет, ваши растения получат все необходимые элементы питания, за исключением азота – и это еще одно преимущество «AVA»: в отличие от других удобрений его можно вносить как весной, так и осенью, когда азот растениям не только не нужен, но даже вреден. Азотное же голодание культур можно восполнить, подсадив к ним растения из семейства бобовых или просто добавив их в мульчу.

Надеюсь, я убедила вас в том, что, желая улучшить структуру и плодородие почвы, можно обойтись без вскапывания и пойти более простым путем.

 

Как посадить картофель, не вскапывая почву

 

Теперь я точно знаю, что могу обходиться без вскапывания не только грядок, но даже участка земли, отведенного для посадки картофеля.

Как же это сделать? Да очень просто!

Однако сразу хочу заметить, что приемы, которые я описываю, рассчитаны не на фермерское хозяйство, а на стандартный приусадебный участок размером 6–20 соток. Если вы отводите под картофель более пяти соток земли, то мой способ вряд ли вам подойдет.

Давайте рассмотрим два способа посадки картофеля без вскапывания почвы.

 

Способ 1.

Итак, вы имеете участок земли, где растет картофель (ориентируемся на старый участок, где применялись традиционные методы обработки почвы, то есть картофель сажался во вскопанную землю).

И вот пришло время снимать урожай. Как сделать так, чтобы после выкапывания картофеля вам не пришлось снова перекапывать поле?

Начнем с того, что никакие помощники для выкапывания вам не нужны. Вы можете прекрасно справиться с этой задачей в одиночку. Я сама нуждаюсь в помощнике только тогда, когда требуется перенести что?то тяжелое. Если вы все же предпочитаете работать вдвоем, отправьте помощника на другой конец картофельного поля, чтобы не топтал почву и не путался под ногами, а делал то же самое, что и вы, но с другой стороны.

Возьмите две доски, каждую длиной примерно в 1 метр – такие, чтобы было не тяжело перекладывать их с места на место. Дальше, положив доски одну за другой на землю вдоль картофельного ряда, вы встаете на одну из них и вилами (или другим удобным для вас инструментом) выкапываете картофель. Клубни откладываете в сторону для просушивания, а ботву или остатки от нее (обычно ботву скашивают за две недели до начала сбора картофеля) – в мешок. Собранную ботву я обычно сжигаю, даже если растения ничем не болели, это же советую и вам. Таким образом, двигаясь вдоль ряда, вы ступаете на одну доску, а другую перекладываете вперед – туда, где картофель еще не выкопан. Я думаю, вы все уже поняли. Когда вы наступаете на доски, почва под ними практически не уплотняется. Выкопав клубни и сложив в ящики, вы относите их под навес для просушки – вот здесь?то вам и понадобится помощник! – а сами начинаете заботиться об урожае будущего года. Для этого нужно засеять поле, где рос картофель, семенами таких растений, которые позволят улучшить почву. Какими? – это вы решите сами.

Если вы хотите оздоровить почву, то высевайте рожь, горчицу, рапс.

Если вы хотите улучшить структуру почвы, высевайте календулу.

Если вы хотите повысить плодородие почвы, высевайте люпин (только однолетний) или любые другие сидераты.

Если же вы просто производите посев, чтобы почва не оставалась открытой (то есть посев выполнил роль мульчи в осенне?зимний период), тогда лучше всего использовать смесь семян.

Не забудьте, что вы осуществляете посев (равномерно разбрасываете семена и углубляете их в землю при помощи грабель), ступая по доскам и перекладывая их!

Как я уже писала, при использовании метода пластовой мульчи мульчирующими материалами могут служить не только скошенные растения, но и просто плотно посаженные. Главное – следовать закону природы: почва не должна оставаться открытой. А что делать, если у вас нет семян для посева? Ничего страшного! Почву, освободившуюся после картофеля или других культур, можно замульчировать слоем листьев – особенно подойдут березовые, поскольку они быстро перегнивают и обладают бактерицидными свойствами. Можно использовать и другие листья, например кленовые. А вот дубовые – не советую. Но если у вас других листьев нет – мульчируйте ими, только весной обязательно сгребите их и используйте небольшими партиями для приготовления компоста, тогда это не отразится ни на качестве компоста, ни на росте растений, выращенных на нем. Что же мы имеем в конечном результате? Картофель выкопан, почва не затоптана, вскоре она покроется сплошным зеленым ковром из посеянных культур. Или – почва замульчирована, и это убережет ее от коррозии и от надоедливых сорняков. Весной, если вы снова будете засаживать этот участок картофелем, вам придется только разрыхлить верхний слой почвы, чтобы собрать растения, оставшиеся на поверхности, и сложить их в лунки, в которые вы будете сажать клубни. Если же растений будет так много, что они останутся после внесения в лунки, используйте излишки для дальнейшего мульчирования. В лунки можно добавить немного земли и золы.

Обычно при такой посадке через две недели вместе с проросшим картофелем на поле появятся сорняки – ведь почва некоторое время оставалась открытой. Сразу избавляйтесь от них! Для этого возьмите грабли и слегка разрыхлите верхний слой почвы между всходами картофеля. Эта работа займет у вас совсем немного времени, но только что взошедшие сорняки, которые вы оставите на поверхности, больше досаждать вам не будут. А если и прорастет какой?нибудь один, то вы легко сможете выдернуть его из земли и бросить в компост.

При очередном окучивании вы тоже уничтожите какое?то количество незамеченных вами сорняков, а вот когда вы сделаете последнее окучивание, разложите между рядами траву. Как вы уже поняли, это – мульчирование. Обратите внимание на то, что почвы, содержащие большое количество глины, то есть плотные почвы, можно укрывать только очень тонким слоем травы. Такие почвы имеют плохую воздухопроницаемость, а большим слоем травы вы полностью преградите доступ воздуха к корневой системе растений, и они либо вырастут хилыми, либо вообще погибнут, лишив вас урожая. Если вам надо улучшить структуру глинистой почвы, не вскапывая ее, покройте верхний слой почвы песком и только после этого замульчируйте травой. Если почва песчаная, тогда слой мульчи из травы может достигать 15 сантиметров.

 

Способ 2.

А вот еще один способ посадки картофеля без вскапывания почвы.

Представьте, что у вас есть небольшой участок, заросший дерном. Можно ли на нем без вскапывания вырастить картофель? Да, конечно.

С чего же начать? Прежде всего, скосите траву, если она высокая, и наметьте границы отведенного для посадки участка. Это можно сделать, вбив по краям колья и натянув веревку. Если у вас нет ни веревки, ни кольев, используйте песок или мел и воронку – так, как показано на рис. 2.

 

Рис. 2. Воронка поможет засыпать прорез мелом или песком

 

Воткнув серп или острый нож в дерн, сделайте прорез в почве по линии, обозначенной песком или мелом. После этого снимите верхний слой дерна толщиной 5 см, подрезая его ножом и закатывая в рулон. А затем, перевернув дерн травой вниз, положите его на старое место.

 

Рис. 3. Укладывание газет на дерн

 

Если же вы не хотите снимать верхний слой дерна, тогда скосите на нем траву (если она достаточно высокая), прямо на дерн настелите слой картона, газет или бумаги толщиной 5 см и хорошенько пролейте его водой. После этого на поверхности бумажного слоя разложите клубни картофеля. Вам осталось только одно – покрыть клубни слоем сена толщиной 25–30 сантиметров.

 

Рис. 4. Клубни картофеля разложены на бумаге.

Готовые к сбору клубни

 

По мере того как побеги будут вырастать, добавляйте сено или траву. К концу сезона растения будут буквально выталкивать мульчу. Чем же, вы думаете, может закончиться этот эксперимент? Конечно же сбором урожая. Лично мне и сам эксперимент, и сбор урожая доставили огромное удовольствие. Самым приятным оказалось то, что все клубни были чистыми, ведь мне не пришлось выкапывать их из земли. Я просто приподняла сено, и увидела там клубни, готовые к сбору!

 

Рис. 5. Ботва проросла сквозь мульчу

 

Оговорюсь сразу: большой урожай вы, конечно, при этом не получите, да и клубни крупными не вырастут. Поэтому я выращиваю таким способом ранний картофель для употребления в пищу в летний период, или семенной для посадки в следующем году. Поверьте: это очень удобно!

 

Как без вскапывания сделать грядку

 

Применяя метод пластовой мульчи, можно, не вскапывая почву, приготовить грядки под любые овощные культуры и даже соорудить цветочную клумбу. Как же это сделать?

Очень просто! Мы будем их наращивать!

Способом, описанным выше, наметьте очертания вашей будущей грядки. А теперь, вместо вскапывания дерна, просто покройте будущую грядку газетами или картоном, чтобы прижать траву. Если трава высокая, можно предварительно скосить ее и оставить для мульчирования. Прежде чем выкладывать слои, газеты или картон обязательно хорошенько смочите. Я стараюсь первый слой, который покроет картон или бумагу, сделать из растений, содержащих азот. Это может быть люпин, или любые другие растения семейства бобовых, которые у вас есть под рукой. Высота слоя может быть от 5 до 15 см. И далее вы кладете слой за слоем, используя любые органические материалы, имеющиеся у вас. Это может быть мох?сфагнум, листья, сено, компост, земля… Толщина каждого из этих слоев может достигать 10–20 см. И так до тех пор, пока грядки не достигнут высоты 45–60 см.

 

Рис. 6. Слой из бобовых, положенных на картон

 

Если у вас нет в таком количестве названных органических материалов, но есть другие материалы, например опилки, трава или кухонные отходы, наращивайте грядки ими. Однако имейте в виду, что опилкам для разложения нужно много азота, поэтому либо их нужно смочить раствором мочевины, либо сделать следующий после опилок слой из растений, содержащих азот (любые бобовые). Высоту вашей растущей грядки вы тоже можете оставить такой, какая получится из имеющихся у вас материалов. А вот последний слой обязательно должен быть из компоста или земли – для того, чтобы на грядке сразу можно было посеять семена овощных, зеленных или цветочных культур. Я часто завершаю пластовое мульчирование слоем земли, взятой из проходов, образовавшихся между грядками. Толщина этого слоя – 15–20 см.

 

ВАЖНО

Сооружая грядку, иногда я меняю материалы в зависимости от культуры, которую собираюсь посадить. Например, если этой культуре необходима кислая почва, я использую торф или мох?сфагнум. Запомните: при пластовом мульчировании очень важен правильный выбор используемых материалов. Мульчируйте теми материалами, которые нужны для повышения плодородия почвы именно на вашем участке. И тогда почва отблагодарит вас, обеспечив идеальные условия для роста почти любой культуры.

 

Весной я вношу сверху в почву немного древесной золы. Осенью этого делать не нужно, потому что дожди всю золу вымоют, и работа окажется бессмысленной. Теперь несколько слов о том, как взять землю из проходов. Чтобы взять землю из проходов, сначала вам нужно будет снять дерн так, как я уже рассказывала. А после того, как вы перенесете плодородный слой земли на грядку (у каждого глубина этого слоя будет разной от 5 см и более), вы дойдете до почвы, структура и плодородие которой, возможно, требуют улучшения. Если почва оказалась глинистой (как у меня на участке), засыпьте ее песком слоем в 10 см (для улучшения структуры), а затем песок покройте слоем листьев, древесных стружек или опилок, также высотой 10 см (для улучшения плодородия). При песчаной почве кладите траву, стебли малины или листья (можно послойно внести все эти органические материалы).

 

 

 

Конец ознакомительного фрагмента — скачать книгу легально