Павел Франкович Траннуа

Календарь садовода?огородника на каждый день от Павла Траннуа

 

Секреты сада и огорода с Павлом Траннуа

 

 

От автора, или оптимистичное напутствие

 

 

Многие садоводы сочли бы за великое благо иметь руководство?напоминалку по ведению садового участка на каждый день, где было бы перечислено все, что есть самого важного и неотложного на сегодня в их растительном хозяйстве. Заглянул, полистал соседние дни – вспомнил, что сейчас делают на посадках – удобно!

 

И как ни сложно было бы составить такое руководство, учитывая и климатическую неоднородность нашей огромной страны, и разный уровень в освоении садового участка, и разный старт с посадками в текущем году, и разные сорта у каждого владельца, и много чего еще, – как бы ни сложна казалась задача, я за нее однажды взялся. Ведь можно ввести некий усредненный календарь работ, как бы на уровне золотой середины, от которого каждый садовод в своих условиях сможет отталкиваться как от некой точки отсчета, имея таким образом представление о том, что еще не поздно сделать на посадках, а что уже горит. Первый вариант такого календаря, вполне удачный, по мнению многих садоводов, был готов в 2012 году в виде книги «365 золотых правил садовода на каждый день года». Издание, которое вы нынче держите в руках – более подробный перечень текущих работ, хотя в нем и нет прежнего количества пояснений по применяемой агротехнике.

Сразу оговоримся, что любые сроки в растениеводстве – условные. Если вглядеться в купленные пакетики с семенами цветочных и овощных культур, то увидим пиктограмму сроков посева на рассаду, высадки в грунт и сбора урожая – и каждое «действо» имеет растянутый срок аж в месяц, а то и в два. Например, «посев на рассаду – апрель?май». Это означает не только то, что каждый выбирает срок для своего региона, но и то, что у нас есть резерв во времени для посева по крайней мере в месяц. Другими словами, ошибиться довольно сложно! Пусть это вселит в вас уверенность: в нашем Календаре плюс?минус две недели от указанного срока большой погоды не делают, в прямом и переносном смыслах. И если вы немного отстали «от всех» – это никакая не беда, выполняйте смело.

Общая закономерность такая: чем более теплолюбива культура или сорт, тем внимательнее нам нужно быть к срокам, чтобы уложиться в довольно короткий у нас теплый период вегетации. Но ведь таких культур немного, а теплолюбивые сорта можно заменить на холодостойкие. Думаю, включившись в наш Календарь, вы без труда быстро подстроитесь под него, и он станет вашим надежным подсказчиком.

 

В случае если вы живете в более суровых климатических условиях, сдвиньте хронологию и для своего удобства переставьте даты карандашом, при этом верная последовательность работ все равно сохранится.

 

В Календаре мне хотелось показать садоводческой аудитории более широкие возможности по сравнению с обычно применяемыми. Так, некоторые садовые мероприятия я допускаю начинать раньше, чем диктуют опасения.

Знаете ли, я неплохо осведомлен, как у нас в стране люди занимаются садоводством.

Мне постоянно приходится общаться с самыми разными садоводами. Например, одни обращаются с наболевшими вопросами, и для ответа на них сначала приходится выяснять, какую агротехнику использовал человек, в каких условиях у него растет проблемное растение, иначе ошибку не выявить. Другие зовут на свой участок проконсультироваться на месте, где демонстрируют свои посадки со всей их подноготной (надо сказать, что объекты, достойные похвалы, находятся практически у каждого владельца, и вообще возможности обмена опытом между нашими увлеченными растениеводами огромны). А сады третьих просто наблюдаешь со стороны, что называется, с улицы. Таким образом и накапливается знание общих тенденций в этой области. И вот какие выводы: все?таки наших садоводов довольно сильно сдерживает консервативный взгляд, или излишние опасения. Так, из ложного страха холода многие сеют или сажают овощные культуры, на мой взгляд, слишком поздно, теряя почвенную влагу и сокращая себе сроки вегетации, лишаясь ранней продукции. Там, где наши труженики грядок хотели бы придерживаться золотой середины в сроках посева, они на самом деле входят в зону последних сроков! Возникает правомерный вопрос: почему пропускают зону ранних сроков, где тоже возможен посев? Зона ранних сроков – это, так сказать, зона разумного риска, который всегда есть при раннем посеве: удалось – отлично, ты многое выиграл, а не удалось – так ничего страшного, сделал на этом месте пересев той же или уже другой культуры. Отказываться от разумного риска в растениеводстве в корне неверно. Нельзя упускать возможную большую удачу там, где есть право на вторую попытку. А с «многоопытными боязняками» скучно разговаривать о растениях.

Например, меня не раз удивляло, что картошку в Калужской или Воронежской областях сажают одновременно с москвичами, на майские праздники. Хочется воскликнуть: «Ребята, да вы же находитесь гораздо южнее, вы по всем культурам теряете чистых две недели!» Есть же разница: сажать 20 апреля или 10 мая! Картошка вырастет в обоих случаях, никто не спорит, просто в первом случае она вернее уйдет от колорадского жука, получит больше влаги в период закладки столонов, да к тому же после ее уборки вы успеете посадить на этом же месте еще что?то (в Календаре указаны конкретные культуры). Если вас пугают заморозки, то напрасно: что ей сделается в земле?то?! Бояться холодной почвы тоже не стоит: картошка даже глубоко в погребе ухитряется прорастать сверх меры.

Забавно, но зачастую владельцы огородов дружно смотрят на какого?нибудь «первопроходца?вожака»: ждут, когда же начнет сажать картошку местный авторитет грядок пенсионного возраста, в мае все еще выходящий в сад в пальто и шерстяной шапке. А он, сам боясь простудиться от холодной земли, полагает, что и картошка так же боится сырости, уперто ждет середины мая, пока «как следует не распогодится»… Сам по себе стаж садоводства, или «выслуга лет», ничего не значит. На эту тему есть меткое высказывание: «Вы могли 30 лет неправильно варить кофе, так что ваш 30?летний опыт веса не имеет».

Понимание происходящих процессов до самых глубин – вот что самое главное в нашем деле. Я считаю, что ни в какой биологической области нельзя жить догмами. Природа умеет?таки смешать все карты догматикам! Опираясь на четкое знание классических правил и классических сроков при выращивании той или иной культуры, мы просто обязаны гибко варьировать, в зависимости от условий года, микроклимата своего участка и, наконец, от своего собственного умения.

 

Умение, личные навыки, собственный глаз?алмаз – великие вещи!

 

В одной и той же теплице у одного в начале мая все померзнет от морозного ветра, а у другого – сохранится, из?за того что он позаботился промазать герметиком все швы. О каких общих сроках в этом случае может идти речь? Умелый садовод позволяет себе смело выходить за рамки общепринятых сроков и лишь выигрывает от этого, удлиняя сроки вегетации (при нашем коротком лете это очень важно: получить лишний месяц за счет более раннего старта). То же относится и к сортам, ко всем растениям, которые отобрал для себя умелец: у него все жизнестойкое, легко выдерживает «испытание разумным риском».

Считаю также, что каждую культуру с успехом можно выращивать множеством способов, а каждая технология требует своих сроков. Тот или иной садовод выбирает для себя способ, который ему больше нравится, исходя из требующихся затрат времени и сил, да и денежные затраты играют немаловажную роль. Поэтому никто не вправе заявлять, что выращивать надо «только вот так, как я говорю, и только в указанный мною период». Результаты ведь доказывают, что прекрасный урожай бывает и у тех людей, которые применяют совсем другую технику. Говорю об этом для того, чтобы предотвратить ненужные споры: как известно, о вкусе плодов, цветах и сроках посева садоводы не спорят. И если кто?то начнет возражать, мол, неправильно, помидоры надо высевать только вот тогда?то, то я, конечно, соглашусь, он наверняка говорит так не голословно, но при этом от своих сроков не откажусь: они ориентированы на коллектив, на большинство садоводов, а не на чье?то редко?индивидуальное пристрастие. Они ориентированы именно на владельцев личных семейных садов, а не на промышленные хозяйства или фермы, где другие технологии и другие сроки. Эти сроки несут большие возможности, они очень надежны.

У меня без преувеличения огромный практический опыт выращивания всех наиболее распространенных культур, и я тоже рекомендую что?то не просто так: если предлагаю определенный срок какой?то конкретной работы в саду, значит, он приводит к успешному результату. Указанные мной сроки опираются на знание почвы и пути повышения ее плодородия, на знание сортов и высокую агротехнику на садовом участке.

Вот что еще скажу в предисловии. В садоводстве победит не единичный успех того или иного действия, а система всех ваших действий. Все должно быть продумано, и двигаться нужно единым фронтом. Ценен не столько успех по одной какой?то культуре, а общий успех в выращивании всех культур за сезон. Из?за нехватки времени можно пренебречь какими?нибудь второстепенными приемами и при этом успеть выполнить основные важные мероприятия. Тогда в целом садовый фронт мощно продвинется. А у того, кто замкнулся только на теплице или розах, все забуксовало из?за сорняков или отсутствия прореживания. Да, весь сад должен «дышать», в течение всего лета необходимо следить за нужными расстояниями между всеми растениями, прореживая места загущений и удаляя отовсюду сорную траву – это делается быстро тяпкой.

Понятно, что сражений без потерь не бывает, и в каждый сезон что?то не будет удаваться – это нормально. Но если держать на контроле все культуры – победа не за горами. А наградой тому будет высокий урожай.

Так, например, Календарь напомнит вам, когда и как «штопать прорехи», то есть засаживать места пустующей земли, где были плохие всходы или по недосмотру культуру уничтожили вредители (место павшего бойца немедленно заполняет новый – строй не теряется!). Для этого мы вовремя посеем в теплице пару запасных лотков с рассадой, скажем, цветной капусты, репы или салата – в зависимости от того, что в ходу в вашей семье, – культуры, которые можно размещать на грядках рассадой весь июнь и июль. А кто?то предпочтет закрывать прорехи сада цветами?однолетниками. Словом, не допустим оголения фронта, нас не пугают отдельные потери.

Я надеюсь, что этот Календарь поможет вам упорядочить и упростить кажущийся нескончаемым объем работ на садовом участке.

Павел Траннуа

 

Стратегия, которую мы выбираем

 

Помимо различной профессиональной работы с почвой и растениями, за моими плечами уже 40 личных дачных сезонов, проводимых иногда параллельно на двух?трех садовых участках. За это время я испытал множество стратегий ведения посадок, ведь участки и условия работы на них бывают разные. На малом наделе в 2 сотки требуется иная стратегия, чем на 6 сотках, а на 8?12 сотках – уже третья и т. д. Для чрезмерно занятых людей нужна стратегия, отличающаяся от той, которой следуют садоводы, проводящие на даче отпуск и имеющие много свободного времени. Составляя календарь работ в саду, нужно учитывать и возраст владельца участка: физические возможности молодых и пожилых людей слишком разные. К тому же каждый выращивает разный набор культур. Так на что же в первую очередь нужно делать упор, чтобы угодить всем? На плодородие почвы! Что бы и где бы вы ни выращивали, важно, чтобы земля была не только плодородной, «палку воткни – прорастет», но и чтобы она самоочищалась и в ней не накапливались ни корневые выделения, ни болезни.

 

Одно из нынешних моих отработанных стратегических правил для любого садового участка следующее: почва должна готовиться заблаговременно, лучше всего накануне, с сентября или хотя бы в апреле, но только не в мае, в день посева. Для самоочищения почве нужно время.

 

Еще одно важное правило: основной месяц массового начала выращивания рассады, а это для многих садоводов март, нужно предварительно «раскачать» скромным февральским выращиванием первой, самой ранней волны рассады, чтобы за это время войти в форму, освежить информацию в памяти, все наладить, запустить подсветку. То есть не на ходу это делать, а начинать готовиться заранее малым авангардом. Помимо этих правил – «Ничего не делать без предварительной подготовки, всегда быть на шаг впереди», – есть и другие стратегические правила. Считаю, что они более чем оправданны.

 

Наш Календарь будет придерживаться примерно следующей стратегии

 

Февраль – стартуем с посевом на рассаду.

Март – начинаем обрезку плодовых деревьев, продолжая сеять на рассаду.

Апрель – подготавливаем почву на участке, продолжая обрезку и посевы на рассаду, а также уже кое?что сеем на грядки.

Май – начинаем основные посевы на огороде, продолжая повышать плодородие отдельных мест садового участка, а также все еще высевая на рассаду другие культуры.

Июнь – основная задача «сыграть в резонансе» с начавшимся бурным ростом всех растений: правильными поливом и подкормками мы не допускаем ослабления роста, а наоборот, усиливаем его; в это время наводим общий порядок на посадках: «творческий хаос» мая наконец сменяется безупречным порядком, где все окончательно посажено на свои места, все прополото и прорежено.

Июль – наши мощные посадки движутся во многом уже по здоровой инерции, их можно не подкармливать и не так часто поливать, так как у всех растений сформировались мощные глубокие корни, способные добыть себе влагу; этот месяц отводим тонкой работе по черенкованию, посевам многолетних цветов и т. д.

Август – основной урожай уже, можно сказать, окончательно укоренен, ему осталось неторопливо наливаться и поспевать в земле, на ботве и на ветках. В этом месяце садовод может позволить себе отправиться в отпуск, хотя и сейчас лучше, конечно, надолго не покидать участок, заниматься заготовками и поддерживать поливом такие растения, как белокочанная капуста, помидоры, тыквы, огурцы. В августе, кроме того, начинают первые высадки в саду деревьев и кустов, пересадку собственных декоративных цветов и многолетников при их делении; готовят к следующему сезону отдельные освободившиеся грядки.

Сентябрь – пора подготавливать почву к следующему сезону по мере освобождения площадей, занимаясь попутно посадкой разных деревьев и кустарников, рассадкой многолетних цветов и, конечно же, переработкой урожая.

Октябрь – время последних работ в саду: высадка луковичных, подготовка к зиме плодовых и многолетних декоративных растений, сбор последнего урожая овощей и фруктов.

 

Февраль

 

1 февраля

 

 

Намечаем план рассадного марафона, выбор культур для первого посева на рассаду. Покупаем семена.

 

Начинаем мы свой садовый календарь с февраля. Самые темные зимние месяцы – ноябрь, декабрь и январь – сознательно пропускаем, потому что в это время обычно никто ничего не сеет и не пересаживает, так как результаты будут наихудшими за весь год. Света очень?очень мало: короткие дни, помноженные на пасмурную погоду, – не лучшие условия для растений. Да и в феврале, конечно, все еще темновато, но любому увлеченному садоводу уже очень хочется открыть рассадный период: поскорее что?нибудь посеять! Ведь найдется же какая?нибудь овощная или декоративная культура, которую можно высевать раньше всех?

 

План рассадного марафона

 

Да, найдется, и в первую очередь стоит подумать о томатах. Хотя в средней полосе большинство сортов помидоров и полагается высевать в марте на 2?месячную рассаду, но ровным счетом ничего страшного не случится, если получить несколько кустов 3?месячной рассады. У помидоров, в отличие от огурцов, передержка рассады на месяц больше общепринятого срока вполне допускается, при хороших условиях выращивания.

 

Рассаду, как показывает опыт, вообще лучше иметь разных возрастов, поэтому скромную первую партию можно заложить уже в феврале.

 

Помидор – культура как желанная, так и сложная, с ней разумнее делать ставку сразу на разном по свойствам посадочном материале. Готовя рассаду для теплицы, стоит использовать разные сорта и разный возраст рассады. Высокорослые индетерминантные сорта можно смело брать 3?месячными. Таким образом, для высадки в теплицу в начале мая посев на рассаду нужно проводить в начале февраля. А тем, кто планирует высаживать ее в теплицу в середине мая, надо сеять в середине февраля.

Кстати, для жителей южных регионов страны февраль – это обычное время для посева на рассаду всех томатов, а также перцев и баклажанов.

Кроме того, в феврале в средней полосе можно высевать семена всевозможных многолетников с тугой всхожестью, которым, если они только что куплены и не прошли стратификацию, приходится наскоро создавать имитацию зимы. Их высевают в емкости, которые держат попеременно то в тепле квартиры, то при околонулевых температурах (в холодильнике, в погребе или же под снегом в саду), подробные инструкции по каждому виду можно найти на пакетиках с семенами или в литературе.

 

Уж коли мы договорились в первую очередь вспоминать о самых неотложных делах, то я бы без колебания назвал самым важным делом февраля закупку семян и клубней картофеля в садовых центрах.

 

Помните, что в марте и апреле уже может не быть того выбора сортов, который вы застанете, опередив основную армию желающих посадить что?то на своей земле. Таких – десятки миллионов! И среди них есть самые активные: зайдите в феврале в садовый центр в отдел семян – там, словно пчелы на цветах, «копошатся» озабоченные растениеводы. И в первую очередь – можете поверить, у нас люди грамотные – раскупаются самые лучшие сорта, самые ценимые в народе культуры. А весной можно отправляться, разве что за некупленными по забывчивости семенами укропа и «все равно какими» сортами кабачка.

Посвятите один день закупке семян в крупном садовом центре с большим выбором. Там и приобретем семена помидоров, которые в ближайшие дни подготовим к посеву.

В феврале уже начинают продавать семенной картофель. Если вам выпадет удача купить действительно элитный материал лучших современных сортов по урожайности и по выносливости, да если он еще окажется удовлетворяющим вас по вкусу, то это – прекрасная возможность пустить его на постоянное размножение, заменить прежнюю генерацию.

По статистике, и томаты, и картофель – это две самые распространенные и употребляемые овощные культуры в нашей стране. За их лучшими сортами охотятся многие.

 

По какому принципу стоит выбирать сорта

 

Условия выращивания. Про то, что нужно приобретать только те сорта и гибриды, которые подходят для выращивания в вашем регионе, не стоит и говорить, это прописная истина.

Вкусовые качества. Выбирая семена овощных культур – не только помидоров и картофеля, но и огурцов, капусты и др., – конечно, в первую очередь все обращают внимание на вкусовые качества сорта, предпочитая те, которые подходят, скажем, для засолки или для потребления в свежем виде. Здесь при выборе важен вкус, который можно узнать только из личного опыта. Наверняка вы уже определились с понравившимися вам сортами, но всегда следует искать и экспериментировать дальше – это выигрышное стратегическое правило.

Контрастность сортов. Покупайте ранние и поздние сорта (если позволяет вегетационный период по данной культуре). Например, для теплицы лично я, помимо крупноплодных среднеспелых тепличных сортов помидоров, обязательно прикупаю и ранние сорта для открытого грунта: просто потому, что они могут дать в теплице рекордно ранний урожай. Представляете, какая красота: в конце июня или в начале июля в теплице среди джунглей ботвы с зелеными плодами замечаются красные помидорки! Кроме того, для получения помидоров можно попробовать размерный контраст: купить семена как крупноплодных, так и мелкоплодных сортов.

Что касается картофеля, то его рекомендую покупать двух контрастных по окраске сортов (при условии, что они подходят вам по остальным признакам): с белыми и красными клубнями. Это позволит избежать сортовой путаницы при хранении и семенной работе с ней. Кроме того, можно посадить у себя ранний и поздний сорт: у каждого свои преимущества. Есть картофелеводы, которые считают секретом успеха с этой культурой в выращивании сразу не менее 4 сортов, по принципу «в плохое лето хотя бы один да устоит». В этом есть доля правды.

 

2 февраля

 

 

Заботы по устройству на хранение купленного посадочного материала. Готовим воду для замачивания семян.

 

Можно было бы и сразу в тот же день замочить купленные семена, если у вас с осени подготовлена земля, но мы с вами будем исходить из того, что ее у вас нет. Спешить нам особо некуда, поэтому немного отложим замачивание. Тем более что и воде из?под крана полагается сначала дать отстояться. Кипяченую воду лучше не использовать; годится талая снеговая вода, подойдет также аквариумная вода.

 

Этот день посвятим такому мероприятию, как правильная сохранность приобретенного накануне посевного материала, включая клубни, а также луковицы, деленки и даже саженцы.

 

После посещения садового центра в вашей сумке, вероятнее всего, прибудут домой не только семена и клубни картофеля. Все садоводы одинаково азартны и, оказавшись в «хорошем месте», не удерживаются от соблазна купить подвернувшуюся новинку.

В это время года, в конце зимы, многие хранящиеся саженцы и деленки начинают выходить из глубокого состояния покоя. Это означает, что они горят желанием прорасти, и их нельзя держать даже в умеренно?теплом помещении. «А почему бы им не позволить расти в комнате?» – спросит любитель комнатных цветов. Да потому что садовые растения – светолюбивые, их проросткам февральского света не хватит. Силы все на рост израсходуют и без подпитки на солнце зачахнут.

Хорошо тем, у кого есть холодный подвал в доме. В него можно отправить и картофель, и «дремлющие» корневища, и луковицы. А может быть, там даже лежат корневища георгин и луковицы гладиолусов…

Не менее надежное помещение, чем подвал, – это утепленная застекленная лоджия, где температура не опускается ниже ?2?3 °C (такое слабое промерзание не страшно посадочному материалу, обычно многолетние растения выдерживают промерзание и до ?5?7 °C). Здесь тоже подходящие условия для временного складирования деленок, саженцев с ЗКС (закрытой корневой системой), луковиц и клубней.

 

Не упустите!

Посадочный материал сплошь да рядом мы покупаем пересушенным и подвяленным. Перед размещением на хранение его стоит «подпоить», погрузив в воду на ночь, лучше будет храниться. Раз уж он побывал в теплом садовом центре, напитка его водой при комнатной температуре не станет для него стрессом. Это относится в первую очередь к саженцам с ЗКС и корневищным деленкам. Клубни картофеля и различные луковицы, если они вполне упруги, поить не требуется.

 

Осмотренные клубни картофеля (подозрительные клубни с сильно поврежденными местами и загниваниями сразу удаляем) и корневища многолетников после вымачивания полностью подсушиваем. Луковицы и корневища оборачиваем газетой или сухой тряпкой, затем раскладываем в полиэтиленовые пакеты с прорезями размером с мелкую монету). В таком виде относим в место хранения.

Да, чуть не забыли: «А где лучше всего сохранятся купленные семена, если я не собираюсь большинство из них использовать до мая? Может, в холодильнике держать?» – обязательно найдутся начинающие садоводы, у которых этот вопрос вызовет беспокойство. Ничего сложного в сохранении семян нет: держите их в комнатных условиях, здесь и воздух сухой, и не промерзнут. Надо заметить, что семена известных агрофирм продают в качественных упаковках со специальной пленкой, которая защищает от влажности и при этом пропускает кислород.

 

3 февраля

 

 

Готовим землю для рассады. Подбираем малые емкости для первичного посева.

 

Практика показывает, что часто слишком ранняя рассада по всем культурам оказывается слабее, чем посеянная позже. Она не только не имеет преимуществ, но и в итоге проигрывает в росте и плодоношении. Поэтому, если уж мы взялись за получение «самых взрослых» томатов, то для них следует подготовить достойные условия. Об обязательной подсветке еще поговорим, а пока мы должны позаботиться о достаточном количестве грунта.

Возьмем для наших помидоров емкости не менее 3–5 литров (многие садоводы сегодня предпочитают сразу более крупные горшки по 10 и более литров). Так как у нас пока будет относительно немного кустов, не более 4–6 штук (как раз уйдет типичный пакетик качественного сорта или гибрида, где семян помидоров щедро насыпали аж штук 10–15, посеем их все, чтобы затем выбрать 4–6 самых сильных), то и земли потребуется от двух до шести ведер.

Где взять посреди зимы столько грунта?

Кто?то предпочитает купить, кто?то надолбить лопатой у себя в саду, сняв предварительно снег.

 

Рассаду томатов очень удобно выращивать в стандартных пластиковых контейнерах, которые остаются в нашем хозяйстве из?под крупных саженцев плодовых и декоративных растений после покупки их в питомниках.

 

Кстати, такие контейнеры можно найти в продаже в садовых центрах. Они обычно черного цвета и потому быстро нагреваются на утреннем солнце (теплая почва – это теплые корни, залог успеха с теплолюбивыми культурами). На дне контейнеров присутствуют многочисленные крупные дренажные отверстия. В таких емкостях рассаду потом удобно прямо ставить на постоянное место в теплице или на грядке. Корни свободно прорастают в землю через эти отверстия. В этом случае сейчас придется поискать и подходящие «блюдца» под них. Словом, возни?то достаточно для одного дня.

Есть и другой путь. В начале выращивания использовать небольшие емкости по 0,5–2 литра, а позже, когда сойдет снег и будет вдоволь земли, пересадить 1,5–2?месячную рассаду в более крупные.

Однако сейчас нам нужна совсем иная емкость: средний поддон или миска с небольшим количеством земли для посева в нее всех семян из пакетика. Если вы наметили выращивать два сорта, берем два лотка. У растениеводов принято сначала делать общий посев, чтобы позже, когда растения будут иметь по 1–2 настоящих листа, провести их распикировку (рассадку) по отдельным горшочкам. Это делают для того, чтобы выбрать самые сильные сеянцы из всех всходов.

В продаже есть очень удобные специальные мини?парнички с прозрачными крышками, для многоразового использования. В него и можно провести наш предварительный посев.

 

4 февраля

 

 

Замачиваем семена. Готовим на подоконнике место для размещения емкостей с рассадой.

 

Замачивание семян – это уже заветное решающее действие: рубикон пройден, сезон открыт.

Садоводы согласятся с тем, что рассадный период нам психологически как бы вдвое удлиняет лето. Эта долгая четырехмесячная эпопея с рассадой (ведь пока высадишь на огород все до последнего бесконечные накопленные лотки с цветочно?овощными посевами, уже позабыв свой замысел относительно некоторых, двадцать раз пожалеешь, что связался!) дает?таки ощущение лета в заснеженных феврале и марте. Для всех февраль – еще зима, но только не для садовода. В феврале он уже чувствует себя в игре, в дачном сезоне, для него наступила весна. Ему даже видится за окном капель: едва пригреет солнышко, он эту случайную оттепель принимает за окончательное снеготаяние и строит планы более раннего переноса рассады в теплицу. Не далее как этой весной я так ошибся. Правда, случилось это не в феврале, а в марте. Такая стояла оттепель, так уверенно сходил снег, что я провел посев холодостойких овощей на грядки. Там им, заваленным снегом, и пришлось пережидать нагрянувшие морозы. Однако все потом взошло как ни в чем не бывало. Это к вопросу о строгости соблюдения сроков.

 

Семена разумнее всего замачивать в широкой емкости под тонким слоем воды, например, в тарелке. Смысл замачивания в том, что теперь они взойдут скорее и дружнее, тогда как посев сухими семенами даст неравномерные по возрасту всходы, по принципу: один прорастет сразу, другой – через неделю, третий – через месяц.

 

Томаты принято замачивать в течение суток, хотя практика подтверждает, что допустимо как 12?часовое, так и 2?суточное замачивание. Если поставить тарелку в какое?либо теплое место, например около батареи, то хватит и ночи вымачивания.

 

Подготовка места для рассады – далеко не формальное мероприятие

 

В квартире подходящего места не так много, как хотелось бы. В апреле, когда только разыгрался рассадный аппетит и хочется посеять и то и другое – все в голос сетуют: «У меня уже некуда ставить!» Значит, изначально нужно выделить как можно больше места под рассаду, и в первую очередь солнечные подоконники. Убрать временно с лучших мест все комнатные растения, где?то снять жалюзи, придвинуть к окну столы, укрепить подвесные полки на стекло.

Очень хорошее место для рассады – застекленная лоджия. Конечно, эта импровизированная оранжерея лучше всего покажет себя позже – в апреле?мае, но даже в феврале?марте она многое даст нашим сеянцем, ведь в ней очень светло. Выставлять рассаду днем на солнечную лоджию, а на ночь уносить обратно в комнаты – это приемлемое решение.

 

5 февраля

 

 

Прогреваем семена после замачивания. Проводим посев.

 

Насколько влажной должна быть почва? Только не мокрой! В мокрой почве семена могут задохнуться и закиснуть. Хотя с помидорами, конечно, при неглубоком посеве такое вряд ли произойдет (эта культура хорошо переносит избыток влаги: вспомните, как быстро укореняются пасынки в воде!).

 

Пробную партию помидоров можно высевать на рассаду весь февраль.

 

«Я сравнила, в прошлый год 2?месячная рассада дала урожай выше, чем 3?месячная, поэтому я больше не буду ее выращивать!» – говорят иногда. Друзья, вы не то сравниваете: не урожаи надо сравнивать, а надежность системы, включающей в себя подстраховочный элемент. Я уже не говорю про то, что 3?месячная рассада даст красные плоды раньше. Если вдруг вашу теплицу накроет фитофтора, то может так оказаться, что вы успели собрать уцелевший урожай именно с 3?месячных кустов.

 

6 февраля

 

 

Оборудуем подсветку рассады лампами. Моем стекла на рассадных окнах.

 

Зимой не обойтись без искусственного освещения сеянцев. Даже при южном окне, даже при устойчивой солнечной погоде подсветку применяют для удлинения светового дня. Зимой световой день слишком короток для развития томата – тропического растения. Вместо наших 6–7 часов его следует удлинить до 11–12 экваториальных часов. Подсветку включают когда удобно, например на 2–3 часа утром и на 2–3 часа вечером, увеличивая световой день, скажем, с 7.00 до 19.00. Лампы будут задействованы всего месяца полтора, а не весь рассадный период, так как день уже начинает удлиняться. В апреле подсветка станет излишней.

Какие использовать лампы? У садоводов сегодня есть множество вариантов искусственного освещения. Выбор видов ламп велик, так как для рассады в общем?то подойдут любые, кроме ламп накаливания. В том числе подходят все люминесцентные лампы.

Лампы устанавливают так, чтобы они светили примерно со стороны солнца, то есть крепят их впритык к стеклу. Прежде чем это сделать, есть смысл вымыть стекла. При выращивании рассады в течение всего периода по май включительно главный ограничивающий фактор – это недостаток света.

 

Мастер рассады старается выиграть «каждый процент» освещенности: помимо своей подсветки, он ставит рассаду как можно ближе к стеклу (следя за показаниями термометра), выстилает подоконник фольгой и тщательно моет стекла от пыли.

 

 

7 февраля

 

 

Посещение плодового сада: проверяем состояние плодовых деревьев. Защита стволов от весенних солнечных ожогов. Очищаем от снега теплицу.

 

Зимой плодоводу полагается иногда посещать свой плодовый сад, особенно после сильных снегопадов: проверить весь участок, не повалило ли снегом декоративные кусты (тую, можжевельник), не отломило ли ветку яблони. Тем более посетить сад перед весной необходимо тем, кто с осени не защитил стволы яблонь от мартовских солнечных ожогов.

После январских морозов вы можете неожиданно обнаружить, что зайцы пробрались на участок и обглодали кору на стволах и скелетных ветках.

 

Любую крупную рану на плодовых деревьях желательно сразу замазать садовым варом.

 

Сделать это нужно хотя бы предварительно грубо, не дожидаясь весны, так как древесина к тому времени может глубоко иссушиться. В случае разлома ветвей оцените возможность спасти ветку. Если разлом не сильный и может срастись, его надо предварительно стянуть веревкой, немного обрезав периферийные ветки для снижения парусности. Окончательную обработку раны вы проведете в марте во время обрезки сада. При сильном разломе ветку лучше сразу спилить, а рану опять же хотя бы немного замазать садовым варом (на морозе он с трудом мажется).

Обнаружив наклоненные снегом или льдом туи, ели и другие декоративные растения, выпрямите их сразу, иначе они в таком виде и останутся.

По правилам плодоводства зимой все стволы плодовых деревьев должны быть надежно защищены от сильного мороза, прямых солнечных лучей и зубов зайцев. Для этого с осени их либо обматывают различными защитными тканями, либо обмазывают раствором глины. Что можно сделать сейчас с незащищенными деревьями, когда под рукой нет ни специального материала, ни глины?

 

При надежной ограде участка, отсекающей зайцев, сейчас, в феврале, деревьям могут угрожать только солнечные ожоги. Защита от них может быть простой: прислоните к стволу плодового дерева доску с южной стороны и закрепите ее от ветра.

 

В феврале?марте еще возможен сильный мокрый снег. Поэтому в эту поездку мы заодно проверяем, не накапливается ли он на теплице. Пусть он ляжет на чистую теплицу, а не добавится к уже имеющемуся слою.

 

8 февраля

 

 

Защищаем посев на рассаду от появившейся на поверхности почвы плесени. Полив рассады.

 

Период «черной земли» у посева всегда несколько волнителен для растениевода: а вдруг не взойдет! Почему?то каждый раз кажется, что семена отказались всходить. Каждое утро нетерпеливо заглядываешь под покровную пленку, вглядываешься в поверхность почвы в надежде увидеть первый проросток, но иногда вместо него обнаруживаешь поползшую местами пушистую плесень. Насколько она опасна? Что делать?

Плесень, в общем?то, не опасна, по крайней мере, в малом количестве. Главное – вовремя ее остановить. Нет надобности применять лекарственные «фитоспорины». Стоит просто разрушить саму структуру гриба осторожным рыхлением. Днем лоток с посевом подержите открытым, пусть он слегка проветрится, а разрушенная плесень высохнет, это закрепит успех. Только старайтесь во все время ожидания всходов не допустить пересыхания земли. Наклюнувшиеся зародыши могут погибнуть от высыхания.

 

Полив рассады – это такое же искусство, как и составление почвосмеси для нее

 

Понятно, что владелец поливает свою рассаду не только «сегодня», а постоянно по мере подсыхания земли. Разница в том, что, когда сеянцы уже зазеленеют, они становятся более гибкими к режиму полива, относительно легко переносят как сильное увлажнение почвы, так и ее временное пересыхание. У наклюнувшихся семян границы терпения значительно уже. Если и позволить земле высохнуть, то на пару часов, не более. А залить посевы водой на несколько суток – это распрощаться с ними. Семена должны всходить во влажной и одновременно вполне рыхлой земле. Проростки должны «и пить, и дышать». Вот так и поливают землю в случае необходимости, дожидаясь всходов: по чуть?чуть. И держат посев под пленкой, предотвращающей сильное испарение. Однако проверять на сухую землю следует и накрытый пленкой или стеклом посев: на этих поверхностях происходит обильная конденсация капелек воды – это вода из почвы. При тонком слое земли конденсация может вытянуть из нее всю влагу!

 

Наша задача сегодня – наладить «водоснабжение» своего рассадного хозяйства, которое будет расширяться: понадобится много отстоянной воды.

 

Нужны свободные ведра. Кто?то запасает талую воду на первое время, чтобы создавать своим сеянцам «имитацию обильных дождей». Многие тугие семена хорошо стимулируются мягкой водой. И наоборот, почва, сильно насыщенная различными солями, включая удобрения, может задерживать прорастание даже податливых семян.

 

9 февраля

 

 

Проверяем, оптимизируем хранение посадочного материала. Докупаем семена.

 

Как бы надежно вы ни заложили на хранение посадочный материал, его необходимо проверить через короткое время. Так выявляются допущенные ошибки. За неделю возможные недогляды проявят себя: при недостаточном подсушивании появляется первая плесень, и пока она не успела причинить вреда посадочному материалу, необходимо принять меры.

Итак, достаем все упаковки, открываем их, осматриваем клубни и корневища: нет ли где подмокания. Если все в порядке, можно не спешить со следующей проверкой: все заворачиваем как было и возвращаем на хранение. Если же выявили подмокания, корневища подсушиваем несколько часов, а отверстия в пакетах увеличиваем («щелочки», пробитые ножом, практически не работают как вентиляция, они могут лишь обеспечить кислородом корневища. А отверстия должны еще и отводить воду, образовавшуюся при дыхании).

Наш Календарь подразумевает, что мы в последующие сроки по желанию или необходимости проводим повторные мероприятия. Кто?то по ходу, полистав литературу, вдруг решит посеять другой сорт помидоров. Кто?то решит добавить к ним перцы (3?месячная рассада острых и сладких перцев дает хотя и скромный, но зато очень ранний урожай). Кто?то совершит повторную поездку в сад, чтобы более основательно поработать там с разломами веток или после очередного сильного снегопада очистить теплицу. Все эти возможности, ровно как и всякие дополнительные мелкие работы типа подвязки накренившихся растений, нет надобности постоянно вписывать в каждый день. Лишь изредка буду напоминать о них. Сегодня в качестве примера поставим докупку семян.

Редко когда удается закупить все семена за один раз. Приходят новые идеи, хочется разыскать сорта, которых в прошлую поездку в садовый центр не было или вы не решились их купить. Поэтому позволю себе пару рекомендаций. Какими бы дорогими ни были семена, нельзя покупать их впритык. На этом не экономят. «Какой бы ни был капут, а на семена деньги всегда придут!» – подтвердит вам без колебаний каждый бывалый растениевод. К тому же в пакетике может оказаться меньше семян, чем вы рассчитывали. Даже если у вас маленький огород и немного грядок, покупайте не по одному пакетику каждой культуры, а по два. Нередко бывает, что летом хочется сделать повторный посев на молодую зелень того же укропа или салата, а семян уже нет.

 

10 февраля

 

 

Проводим осмотр старого запаса семян, «ускоряем» молодые семена своего сбора. Составляем на бумаге план огорода и цветника.

 

Семена, семена… Февраль – это работа с семенами. Время закупок семян, ревизии своих старых семенных запасов, накопленных за годы. Среди них наверняка много ценных сортов, и даже семена своего сбора. Сильно просроченные, очень старые семена овощных культур нередко обладают повышенной урожайностью. Если только вам удастся заставить их прорасти. Взойти?то что?то из них сможет, но общий недостаток старых семян – то, что они прорастают долго и по одному. Если речь идет о томатах, баклажанах, перцах, арбузах, дынях – то из них можно будет отобрать на рассаду единичных «бойцов». Посеять их в марте?апреле в одном поддоне, создав своеобразную «роту элитного спецназа» для размещения по всему участку в виде отдельных кустов на клумбы, вдоль дорожки, у ворот – на любые свободные окошки земли, в любые прорехи, которые хотелось бы заполнить не только цветами, но и чем?нибудь оригинальным и полезным в кулинарии. Согласитесь, альпийская горка, на которой зреет арбуз, выглядит необычно.

Для того чтобы раскачать старые, даже почти безнадежные семена, их подвергают долгому сухому прогреванию: помещают пакетики с ними около батареи на 1–2 месяца, а лучше и на 3–4. Иногда семена заворачивают в тряпки и обматывают их вокруг полотенцесушителя в ванной. Этой операцией пользуются и в тех случаях, когда нужно «ускорить» вызревание молодых семян своего сбора прошлого лета. Такие семена в первое лето не всегда дают яркий урожай, их лучше сеять на второе лето, но есть прием – долгое сухое прогревание. Оно позволяет использовать их в первое же лето после сбора. Так сеют свои кабачки, тыквы, огурцы, помидоры и т. д. – при условии, что случайное переопыление другими сортами не выкинет какой?нибудь финт (вплоть до того, что семена окажутся совсем бесплодными).

 

Разложив перед собой весь свой семенной фонд, мы можем набросать на бумаге план будущего огорода или даже всего участка с предполагаемыми огородно?декоративными проектами.

 

Обозначив на плане «недвижимость» – деревья, кустарники и постоянные клумбы с многолетниками, продумаем варианты размещения овощных и цветочных растений. Что для этого необходимо в первую очередь? Правильно, необходимо припомнить, что где росло в ушедшем сезоне, чтобы не сажать те же культуры на то же самое место. Это позволит избежать ошибок с предшественниками. Хорошо бы воспользоваться прежним планом посадок, который вы составляли в прошлом году. Возможно, у вас есть «генеральный план посадок всего участка» – крупный кусок ватмана, где помечены не только многолетние декоративные и плодовые растения, но и их сорта.

По правилам плодосмена ни овощи, ни цветы одного семейства не сажают друг за другом. Циннии и бархатцы не размещают после астр: цветы?летники семейства сложноцветных лучше посадить там, где росли тюльпаны, а также украшать ими «ботву» многолетнего цветника (пионы, дельфиниумы, флоксы и т. д. – их кусты большую часть сезона стоят без цветов).

 

11 февраля

 

 

Хлопоты по первым всходам.

 

У кого?то первые семядоли покажутся раньше этой даты, а у кого?то – позже. Время прорастания сильно зависит от температуры в помещении. Если вы поставили посев в теплое место, где 23–25 °C, или он находится в прохладной комнате при 15–18 °C, разница в их прорастании может составить 2–3 недели. Не спорю, начальная прохлада полезна сеянцам, они закаляются, однако вы уже нарушили график на полмесяца и можете потом не вписаться в вегетационный период. Не забывайте же об этом на будущее. Сейчас, при закладке 3?месячной рассады томатов, нам это не грозит, но при последующих посевах учтите эту выявленную ошибку. Календарь приучает к порядку!

Надо заметить, если брать семейство пасленовых, то помидоры и баклажаны прорастают обычно быстрее перцев. Перцы могут долго пробуждаться, их всходов порой приходится ждать по две недели, к тому же они имеют обыкновение всходить сильно неравномерно. По этой причине их и готовят к посеву особенно тщательно: прогревать так прогревать…

Итак, первые изгибы «лебединых шеек» показались. Помидоры всходят. Как только один появился, всю емкость следует перенести на солнце, сделав зазор у пленки или стекла, предохраняющий посев от перегрева (земля темная, на солнце под пленкой она чрезмерно нагревается).

«Дайте солнца!» – вот что кричит каждый сеянец, едва его семядоли показались из земли. Он быстро зеленеет на свету, а без света останется белым. Так случается с всходами, которые накрыли светонепроницаемым материалом и забыли: они сильно вытягиваются. Впрочем, это не столь страшно. Опаснее, что они оказываются ранимыми к сухому воздуху, у них слишком большая поверхность, привыкшая к влажному воздуху: если их сейчас резко раскрыть и поставить на солнце, многие высохнут и погибнут. Такие вытянувшиеся сеянцы приучают к солнцу постепенно, с приоткрытой пленкой.

 

12 февраля

 

 

Первые семядоли: создаем «ночную росу». Садовые «мелочи».

 

Чтобы выращивание рассады любой культуры в квартирных условиях сделать устойчивым, следует применять технику «ночной росы». Смысл ее в том, чтобы обеспечить сеянцам влажный воздух, который по идее и должен быть ночью. Для некоторых садовых культур квартирный воздух вообще слишком сух, а отсутствие ночной росы иногда просто губит их полностью или частично. Типичные представители таких растений – капуста и земляника. Их сеянцы на уровне семядолей и первых листьев не переносят постоянного сухого воздуха. На ночь любые сеянцы лучше накрывать «колпаком» из пленки или какими?либо стаканчиками, банками, не обязательно прозрачными. Растения будут лучше развиваться при таком уходе. Продумайте оборудование своей рассады чем?то подобным. Тогда ваша рассада по своему виду будет напоминать сочную, выращенную в теплицах, которую продают весной на зависть. В теплицах?то воздух влажный. (Увы, цветущий вид привозной рассады обманчив, потому что неизвестно, в каких южных регионах ее выращивали, каких она сортов и смогут ли они у вас состояться, – своя рассада гораздо лучше!) А что еще полезного может сделать зимой владелец для своего сада?

В ином календаре можно найти «вытянутые из пальца» февральские советы типа: «Вы же еще не осмотрели и не заточили секатор и лопату!» Или: «Не пора ли наконец сесть и полистать что?нибудь о саде?!»

В реальности же увлеченные растениеводы уже просмотрели весь Интернет, перелистали пачки своих садовых журналов и каталогов, каждый из них стал ходячей садовой энциклопедией. Однако уход за садом – это в первую очередь физические усилия и затраты времени. В пик сезона нам будет не хватать ни того, ни другого. По этой причине действительно не стоит откладывать все на май. Если у вас зимой в оттепель есть время навести порядок в теплице, выставить на проморозку кадки с грунтом, перенести грунт, заменить рукоятки к лопатам и тяпкам – делайте это сейчас. В мае каждая садовая операция, требующая хотя бы 15–30 минут, уже напрягает все выходные и ставит под угрозу полный запуск участка. Если собирались весной покупать теплицу – не откладывайте, покупайте сейчас, потому что даже при готовой сборке нужно время на то, чтобы освоиться с ней (иначе первый сезон выйдет как первый блин). Знаю владельцев усадьбы, у которых до сих пор лежат несобранными купленные теплицы, из?за того что это оказалось слишком долгим занятием.

Правильно распланированные Календарем мероприятия позволят вам избежать запарки и физического напряжения.

 

13 февраля

 

 

Покупаем редкие удобрения. Удобряем золой по снегу.

 

Удобрения – один из наших сильных козырей на весь сезон. NPK?удобрение – это мощь урожая, а микроэлементы – его катализатор. Не будем же затягивать с их приобретением.

«Ой, сейчас такое изобилие, уж что?что, а любую марку удобрения я успею купить и весной!»

Во?первых, не у всех в городе есть крупные садовые магазины с большим выбором. Во?вторых, для знатока?цветовода или плодовода время покупки самых ценных удобрений, соответствующих его тонким знаниям, – уж никак не весна. Знаток понимает, что к этому времени будут сметены не только хорошие сорта, но и самые редкие удобрения нужного ему состава. Надежнее заниматься их поисками загодя, зимой. Свежие партии товара фирмы выставляют на продажу как раз с февраля.

Это только далекому от садоводства человеку кажется, что можно использовать все равно какие удобрения. Более опытные земледельцы не признают физиологически кислые и хлорсодержащие удобрения, многие вообще не признают минеральные удобрения. Купить подходящий вид раскислителя, например фосфоритную муку, а к ней биопрепарат – особые бактерии, переводящие фосфор в растворимые для корней соединения, – вы сможете далеко не в каждом магазине с садовыми принадлежностями. Придется поискать.

Почему мы выделяем отдельный день на это? Потому что удобрения довольно много весят. Мы уже покупали землю для рассады, емкости для нее – все за один раз не унести.

Садоводы разные. Одни живут в городе и занимаются растениеводством далеко на даче, другие живут в загородном доме возле своего сада. Наш Календарь не может забыть ни тех, ни других. Для живущих в своем доме с камином или печью есть отличный зимний способ удобрять посадки. Во?первых, жидкие удобрительные смеси (гуматы) можно выливать на грядки и в приствольные круги во время оттепели – этот способ внесения удобрений ничуть не хуже осеннего (для тех, кто упустил такую возможность). Что касается золы, то удобрение ею по снегу даже лучше осеннего, и тем более лучше весеннего. Он позволяет более равномерно распределиться питательным веществам в почве. Просто посыпаем ею снег. Кстати, после золы снег быстрее тает, так можно ускорять его сход на нужных грядках (под пленочные туннели для получения ранней зелени и редиса).

 

14 февраля

 

 

Закалка сеянцев холодом. Распикировка сеянцев в отдельные емкости.

 

Опытные овощеводы согласятся с тем, что помидоры относятся к самым сложным овощным культурам. Почему же? Виной тому фитофтора! Есть такое непредсказуемое заболевание. Одно из профилактических мероприятий против этой напасти – значительное повышение холодостойкости растений с помощью их закалки в раннем 1–2?недельном возрасте. Обычно рассаду помидоров выращивают при температуре днем 22–25 °C, а ночью 15–18 °C (перцы и баклажаны пристраивают к помидорам).

 

Закалка – это перенос лотка с сеянцами на ночь в более холодное помещение, с температурой 3–5 °C.

 

Если вдруг там окажется около нуля градусов – не беда, от одного раза не сломаются.

Некоторые предпочитают закаливать уже взрослую рассаду незадолго до перевоза ее в теплицу или на грядки. Для нас такое закаливание в мае тоже не помешает и будет особенно эффективно, так как оно станет повторным и ляжет на уже запущенный в растениях механизм адаптации к холоду. Самое глубокое действие оказывает именно раннее приучение сеянцев к холоду. Если говорить строго, то растения, предназначенные для выращивания в открытом грунте, должны пройти в возрасте 1–2 недель и знакомство с прямым солнцем. Иначе они потом «подгорят» в саду и будут долго оправляться. Для этого лоток со всходами выносят на улицу или выставляют на лоджию при открытой фрамуге.

После закалки можно и распикировать (рассадить) сеянцы по отдельным емкостям. Операция совсем несложная, так как выбирают самые сильные экземпляры, отличающиеся лучшим ростом из всех. Значит, они имеют и лучшие шансы прижиться. Лично я сею всегда с некоторым избытком, чтобы в каждый контейнер посадить по два сильных растения, и дальше уже смотреть, кто из них начнет лидировать, второго просто срезаю и выбрасываю (однако его можно укоренить в воде, если нужна дополнительная рассада).

В идеале распикировать следовало бы вечером после солнечного дня, такие сеянцы активнее укореняются, чем после пасмурного дня.

 

15 февраля

 

 

Начинаем массовые посевы на основную рассаду цветочных и овощных культур. Новые заботы с емкостями для посевов и почвосмесями.

 

Пора закладывать вторую волну рассады пасленовых (шаг в один месяц – это многовато, пусть рассада отличается по возрасту на 2–3 недели, так как позже, еще через 2 недели, можно будет заложить и третью волну, например посеять раннеспелые сорта помидоров и перцев для открытого грунта). Да и вообще сейчас уже можно понемногу начинать посевы основной намечаемой рассады, цветочной и овощной. Потому что, пока все посеем, пока семена раскачаются и соизволят взойти, наступит уж март и мы прямехонько окажемся по ряду культур в самых оптимальных сроках. Эти две ближайшие недели – самый подходящий срок для посева большинства сортов помидоров, предназначенных для теплицы, в средней полосе. С тем расчетом, чтобы высадить в начале мая в теплицу 2?месячную рассаду. У кого?то теплица в начале мая еще не потянет такой ранний старт, те предпочтут сеять попозже. В эти сроки сеют на рассаду перцы, баклажаны, в южных регионах – все виды капусты, а также такие «огородные мелочи», как корневой сельдерей и лук?порей: хочешь сэкономить почвенную влагу – высаживай рассаду, когда другие будут сеять семена!

 

Сегодня мы замачиваем много разных семян: все, что выбрали из культур, сортов и гибридов.

 

Вот где потребуется много емкостей, вот где пригодятся мини?парнички для рассады. Теперь их будет не хватать до конца всего рассадного периода… Кроме вместительных приемников семян потребуется и много малых плошек для различных отсадок, укоренений и малых посевов.

Необходимое для всех посевов количество грунта – еще одна забота. Прошедший однажды через рассадный марафон садовод дает себе зарок в следующий раз обязательно с осени приготовить вдоволь рыхлой перегнойной земли. Мы еще вернемся к этому в нашем Календаре в октябре. А пока – придется таскать мешки с торфяным грунтом из магазина. Преимущество снова у жителей загородного дома, которые могут расчистить снег с грядок и набрать с них земли.

 

16 февраля

 

 

Принимаем меры против так называемого вытягивания сеянцев первой волны. Прогреваем замоченные накануне семена второй волны.

 

Что делать, если сеянцы явно сильно вытягиваются? В начальный период вытягивание сеянцев не представляет вреда, лишь бы в конце взрослая рассада не была вытянутой и хилой. Сейчас, пока они пребывают в фазе семядолей и появления первого настоящего листа, вытягивание их – явление, в общем?то, нормальное. Можно сказать, в квартирных условиях в это время других сеянцев у любой культуры и не бывает.

 

Как остановить дальнейшее вытягивание?

 

1. На солнечном окне можно вообще ничего не предпринимать, так как скоро, особенно ближе к апрелю, солнца будет больше и рассада постепенно станет коренастой.
2. Не допускать скученного стояния горшков с рассадой.
3. Не допускать высокой ночной температуры (выше 20 °C).
4. На северном окне лучше всего поработать над улучшением освещенности: поставить зеркало позади рассады и добавить лампы.

Повторяем отработанные недавно на малой партии семян операции по прогреву семян волны «новобранцев». Надо заметить, что семена не всех культур нуждаются в прогреве, хотя замачивать все?таки желательно все семена и для любого посева. Чтобы облегчить себе жизнь, избавим от прогрева холодостойкие культуры: все сорта капусты, лука и зеленных культур (есть ведь садоводы, которые выращивают и рассаду репы, репчатого лука, салата).

 

17 февраля

 

 

Посевы семян второй волны. Совершенствуем план будущего огорода.

 

Семена многих овощных культур помимо помидоров тоже можно сеять довольно глубоко. Всходы всех видов капусты легко пробиваются из глубины 3–5 см. Лучше заглубить, чем недоглубить, так как нежелательно выставлять совсем наружу место стыка корня и стебля. При мелком посеве проростки будут уязвимы к пересыханию и придется дополнительно окучивать их, а это хлопотно.

Семена клубники или безусой земляники – это другое дело. Посев их проводят мелко или совсем поверху грунта, в зависимости от того, у кого какой опыт.

 

При посеве любой рассады советую придерживаться стойкой закономерности: чем толще будет слой почвосмеси под растениями, тем легче их выращивать и тем качественнее получится рассада. Толщину грунта можно добрать позже досыпкой земли в лотки и горшки.

 

Густой посев плох по всем статьям: сеянцы будут буквально угнетать друг друга своими покровными выделениями. По этой причине дотошный овощевод старается как можно скорее срезать из посева ножницами все дефективные всходы: мелкие, с искривленными или ассимметричными семядолями. Проку с них все равно никакого не будет (зачем нам мелкие растения!), так нечего тормозить остальных своими «эфирными выделениями».

Каким бы ни был замечательным составленный недавно план будущего огорода, он несовершенен. Любой первоначальный план сильно улучшается после доработки на свежую голову. Это чтобы весной не пороть горячку на грядках и не совершать ошибок.

Итак, возьмем пачку всех приготовленных семян и наш первоначальный план. Снова сверим растения по совместимости с предшественником и с будущим соседом.

 

Желательно, чтобы морковь росла рядом с луком (или после лука) или чесноком. Чтобы белокочанная капуста росла около картофеля, салата, фасоли (или после них). Чтобы огурцы росли после гороха, лука, кукурузы.

 

И так далее. Есть хорошо известные или свои подмеченные удачные комбинации овощных культур, которые дают огромный выигрыш, так как благоприятны сразу по всем статьям: растения становятся обоюдно устойчивее к болезням и вредителям, экономнее расходуют питательные вещества и воду, стимулируют друг другу рост своими выделениями. Все это сказывается в полной мере, разумеется, при внесении обильных удобрений. Поэтому сразу на плане поставьте значки предполагаемых удобрений, чтобы каждая грядка получила не один вид какого?то удобрения, а 2–3 вида (зола, фекальный компост, травяное удобрение, жидкие гуматы). Чтобы картошка удалась после кукурузы, необходимо сначала восполнить запас NPK, который забрала кукуруза, а если они будут расти поблизости на соседних грядках, хорошо поливать обоих. На плане укажите и расстояния между намечаемыми грядками: для рослых культур они должны быть шире, чем для лука?петрушки. Междурядье будет общим «корытом с питанием» для растущих по соседству дружественных культур.

 

18 февраля

 

 

Закупки к мартовской обрезке плодовых деревьев. Текущий уход за рассадой.

 

Что нужно для обрезки плодового дерева кроме секатора и садовой пилы? Проверьте, есть ли в вашем арсенале садовый вар. Он понадобится: если и не сразу (из?за холода плохо размазывается и неплотно пристает к спилам), то в ближайшие месяцы, когда позволит погода, спилы придется?таки замазать.

Кстати, если секатор – это практически вечный инструмент, заточить который бруском не намного сложнее ножа, то ваша пила могла и состариться. А ее так просто не заточишь. Многие и не знают, как это делается. А если б и знали, то время на это тратить не стали бы: не лучше ли купить новую! Обрезать яблони следует острой пилой. Выйдет и аккуратнее, и быстрее.

Еще важное уточнение. Не бывает успешной формировки дачного сада без веревок. Иначе слишком много всего придется срезать с каждого дерева. Скромный семейный сад – это не промышленные плантации яблонь, здесь к веткам относятся бережнее и не экономят настолько щепетильно время на дорогостоящие ручные трудозатраты. Вместо ускоренного спиливания «неудобных» веток их предпочитают сохранить, отклонив подвязкой в нужном направлении. Таким образом, для выезда на дачу вам понадобится моток капроновой веревки (типа обычной бельевой).

 

19 февраля

 

 

Наведение порядка в погребном хозяйстве: забота о картофеле. Текущий уход за рассадой.

 

Огородникам и цветоводам, имеющим погреб для зимнего хранения овощей и посадочного материала, приходится выделять время для этого «садового» места. Регулировать условия в нем – влажность воздуха и температуру – бывает довольно сложно. Например, к весне там начинает повышаться температура: вот уже 10 °C, а для хранения картофеля необходимо 0–2 °C. Поэтому он и начинает прорастать.

 

Повышение температуры плохо сказывается на всех хранящихся овощах, они тоже прорастают: и морковь, и капуста, и свекла с луком.

 

Для понижения температуры кто?то приоткрывает вентиляционные трубы, чтобы зимний ветер поддувал морозный воздух, кто?то ежедневно заносит пару ведер со снегом.

Семенной картофель тоже порастает: не тот новый, что мы купили в феврале, а отобранный от предыдущего урожая. Он ведь послужит основой предстоящего урожая, пока новый сорт проходит сортоиспытание и будет размножен до нужного количества (нельзя же делать на него ставку без проверки!). Что делать с прорастающими клубнями?

Обычно у пищевого картофеля стараются поскорее обломать нарастающие проростки, чтобы клубни не теряли пищевую ценность. Понятно, что в проростки направляются самые ценные вещества, тогда как в самом клубне накапливаются «шлаки» или продукты жизнедеятельности. Чтобы клубни пищевого картофеля не теряли резко свою полезность, их периодически перебирают с отрывом глазков, не позволяя им становиться крупными (проростки развиваются в геометрической прогрессии: чем крупнее становятся, тем активнее забирают резервы клубня).

У семенного картофеля считается нежелательным облом проростков, так как это напрасный расход вещества клубней, который мог бы работать на урожай: каждая выломка ростков снижает будущий урожай на 10–15 %. Проще всего в феврале?марте (обычно примерно за 2 месяца до посадки) вынести начавший прорастать картофель на яровизацию. Это остановит рост глазков и переведет их в режим утолщения. Либо, если большой масштаб посадки не позволяет провести яровизацию, семенным клубням дают прорастать в погребе, чтобы потом сажать их прямо в таком виде. В том же ящике клубни относят к подготовленному месту посадки, на борозды, осторожно «распутывают» и вынимают, переносят в лунку и присыпают «с головой» землей. Впрочем, есть немало разных технологий подготовки клубней к посадке.

 

20 февраля

 

 

Продолжаем наведение порядка в погребном хозяйстве: «поение» семенного картофеля. Текущий уход за рассадой.

 

Осмотреть хранящиеся в погребе (застекленной лоджии) овощи, выбрать и унести загнившие экземпляры – это все делается довольно быстро. Есть полезное зимнее мероприятие, касающееся опять?таки семенного картофеля, которое может занять некоторое время. Восполнить потери воды у хранящихся с осени семенных клубней – разве это не стоящее занятие? Мы говорим столько о картофеле, потому что эта культура стоит особняком: картошку выращивают пусть и не все, но на народных огородах количество земли под картофелем сопоставимо с количеством земли под всеми остальными культурами, вместе взятыми.

За долгие месяцы зимнего хранения клубни испаряют воду в процессе дыхания, и это проявляется в их постепенном увяливании. Чем выше температура при хранении, тем интенсивнее идут процессы жизнедеятельности в клубнях. Прорастание глазков ускоряет увяливание клубней. Если к моменту выноса на яровизацию клубни оказались немного подвяленными, то во время яровизации они увялятся еще сильнее.

 

Увяливание клубней при хранении подрывает мощь семенного материала, что снижает будущую урожайность.

 

Условно можно выделить критическую грань потери воды в 30–40 % от массы клубня, после которой клубень может просто загнить вскоре после посадки.

Чтобы как?то восполнить потери воды, емкость с семенными клубнями (удобно использовать пластиковые решетчатые ящики для фруктов) на несколько часов погружают в более крупную емкость с водой. При этом не обязательно им достигать прежней упругости: сколько впитают воды через кожуру и глазки, столько и их (на глазках есть зародыши корешков, они обладают повышенной способностью впитывать воду, при этом одноразовое «поение» не провоцирует прорастание корешков, если потом ящик с клубнями подсушить, не вынимая их).

«Поение» оживляет клубни, усиливает их здоровье и делает долговечней, что сказывается на урожайности. Полностью или частично восстановленный клубень будет впоследствии дольше поддерживать выросшие из него стебли. Это достаточно ответственное мероприятие с учетом того, что вообще клубни картофеля от длительного затопления легко задыхаются и загнивают. Их можно оставить в погруженном состоянии на ночь, не более (в принципе, и сутки пролежат невредимыми, но не стоит подвергать их такому стрессу. Клубни вообще недопустимо подвергать каким?либо высоким нагрузкам, потому что, как говорится, потом не удивляйтесь неожиданному появлению болезней). Всего за время хранения целесообразно провести 1–2 таких «поения». Замечу, что иногда клубни всех сортов настолько живо впитывают воду, что за ночь из увяленного состояния делаются упругими и твердыми как камень, а иногда те же сорта к утру остаются все?таки мягкими на ощупь: для меня до сих пор пока непонятно, от чего это зависит.

 

21 февраля

 

 

Повторное закаливание рассады первой волны. Текущий уход за рассадой.

 

Закаливающий эффект скажется сильнее, если мы через неделю после первой закалки повторим ее. Снова вынесем рассаду на ночь на лоджию или же поставим ее на пол на кухне при открытой форточке. Нужная нам температура – около 3–5 °C.

Понятно, что погодные условия и техническая сторона не всегда позволяют создать нужную температуру: не станешь ведь всю ночь «пасти» сеянцы! Не беда. Если температура была немного выше – до 10 °C, эффект все равно будет. «А если упала ниже нуля?!» – спросит кто?то. И это не страшно! По своему опыту теперь сужу: закалять так закалять. Лучше продержать «авангардные» растения первой волны (их не так жалко) на грани выживания, чем не дозакалить. Исхожу из того, что весь посев хоть и может погибнуть от мороза, но в реальности это происходит крайне редко. Даже в случае полного просчета всегда сказывается фактор местного микроклимата внутри помещения (лоджии или теплицы) и многие из «пострадавших» благополучно оживают. И уж теперь им нет цены. Такие выжившие экземпляры, как правило, позже ярко себя показывают.

 

Напомню, первой волной рассады мы даем себе возможность для разумного риска. Он оправдан, так как укрепляет нашу общую систему создания урожая.

 

 

22 февраля

 

 

Текущий уход за появляющимися сеянцами. Проверка температурного режима в местах размещений рассады.

 

За сеянцами нашего разрастающегося мини?питомника необходимо часто приглядывать. Пересыхание, перегрев, переохлаждение – их необходимо как можно раньше предотвращать. Как ни банально это звучит, в этом главный ключ к успеху с рассадой. Если все условия в норме, она прекрасно развивается, как любой молодой организм. Очень помогает в уходе за сеянцами термометр. Его можно перекладывать, постепенно понимая общий температурный режим на окне или в лоджии.

Кто?то спросит: «Как избежать появления черной ножки на всходах?»

Комплекс заболеваний под общим названием «черная ножка» проявляется во внезапном загнивании или просто подвяливании стебля в области корневой шейки (у самой земли). Его вызывает ряд возбудителей, которые поселяются на ослабевшей корневой шейке сеянца. А ослабляют ее ошибки в агротехнике.

Скажу так: «черная ножка» появляется у тех растениеводов, которые не овладели в совершенстве процессом выращивания рассады. Чаще всего причина – это «усредниловка» при выращивании, когда рассаду всех культур выращивают в одинаковых условиях. Например, капусту растят вместе с томатами: либо один, либо другой может заболеть «ножкой»: в тепле заболеет капуста, а в холоде – помидоры. Капустные растения лучше все растить на застекленной лоджии, где ночью будет холодно (конечно, в пределах разумного, не ниже нуля). Земля должна быть плодородной, ближе к умеренно питательной, чем перенасыщенной минеральной подкормкой. Не следует допускать ее полного пересыхания. Переувлажнения тоже не создавать, при этом не бояться поливать обильно. Защищать от перегрева всходов на солнце под пленкой. Короче, растения не нужно подвергать сильным стрессам. Часто «ножка» начинает косить растения в затяжную пасмурную погоду, из?за того что сеянцы сильно ослабли без питания (без полноценного фотосинтеза). В этом случае поможет подсветка. При правильном выращивании рассады «черная ножка» на ней не появится.

 

23 февраля

 

 

Делаем «дачный» подарок садоводам?мужчинам. Закалка сеянцев второй волны.

 

Есть ли у вас какая?нибудь пока не реализованная садовая мечта? Купить мотоплуг или газонокосилку? Или контейнер для компостирования? А можно просто подарить садоводу фирменную пилу плодовода, которая режет древесину словно масло. Или секатор, легкий щелчок которого снимает ветку толщиной в палец. Как?никак обрезка – это мужское дело.

Когда растениевод проводит первую свою закалку сеянцев, он осторожен и пуглив. Как бы не переморозить растения! В этом деле полезно на личном опыте установить предел устойчивости каждой культуры к морозу. Этот предел зависит во многом от состояния тканей сеянцев, которые определяются условиями выращивания.

 

Слишком «тепличные» условия выращивания делают растения такими нежными, что они погибают при нулевых температурах.

 

Хорошо, когда рассада во время выращивания иногда пребывает в холодной среде, для этого ее можно временами придвинуть к самому стеклу, от которого идет холод. Такая рассада выдерживает и несильные отрицательные температуры. Во всяком случае, зная предел выносливости данной культуры, закаляешь смелее.

Сегодня у нас день массовой закалки всех сеянцев новой волны.

 

24 февраля

 

 

Поворачиваем на 180° лотки с сеянцами. Текущий уход за рассадой.

 

Если в крупных теплицах, где растет промышленная рассада, температурные условия в пределах одного лотка были бы одинаковыми, то на подоконнике или на застекленной лоджии – совсем иная картина. Здесь контраст температур может быть настолько велик, что сеянцы, оказавшиеся у стекла, хронически отстают в росте по сравнению с сеянцами, расположенными в теплом комнатном воздухе. Холод – тормозящий фактор. Чтобы создать для всех равные условия и достичь одинаковости сеянцев по высоте, лотки периодически, раз в 1–2 недели, переворачивают на 180°.

 

25 февраля

 

 

День «подчищения хвостов» и исправления ошибок. Текущий уход за рассадой.

 

Будем выделять иногда дни свободного творчества в нашем увлекательном занятии, когда выбившийся по какой?либо причине из общего графика читатель сможет провести упущенные мероприятия. Ведь кто?то еще толком не закупился в садовых центрах!

Иногда хочется выполнить снова то, что не совсем качественно получилось в первый раз. Вплоть до пересева заново какой?либо культуры или сорта.

А бывают и непредвиденные случаи потери отдельных посевов от вредителя или болезни, когда растениевод устраивает ревизию всему своему хозяйству, дабы предотвратить остальные потери… Что тут посоветуешь? Промывка почвы, горячий душ для выживших, а если уже поздно – хладнокровно отправляем посев в мусорный бак, все восполнимо! Подробнее об этом – далее.

 

26 февраля

 

 

Оздоравливаем почву под рассадой первой волны. Текущий уход за рассадой.

 

Чаще всего неприятности с рассадой начинаются после незаметного ухудшения почвенных условий. Например, при активном росте растений (в тепле, при исправном поливе, достатке света кустики в возрасте 3–4 недель находятся в стадии бурного роста) тонкий слой почвы совершенно истощился густой сетью корешков, растению не хватило всего нескольких элементов питания, и его внутренняя «структура» сломалась. Такое растение легко поражается болезнями.

Возможен и второй вариант: при густой посадке в малом объеме грунта накапливаются корневые выделения, которые отравляют весь организм растения. Отравленное растение тоже легко заболевает.

Третий вариант: при избытке полива почва не успевает подсыхать и, соответственно, дышать. В ней идут анаэробные процессы, образуются токсичные для растения вещества, почва приобретает неприятный запах, корни рассады начинают отмирать.

Ухудшение состояния грунта всегда сказывается на растениях, и опытный глаз специалиста это сразу заметит.

 

Чем раньше увидишь хворь отдельных растений, тем вернее спасешь основное поголовье.

 

Понятно, что в таком случае следует не хвататься за лечебные препараты, а оздоравливать грунт под растениями. Просто так растение ничем не заболеет (разве что попался слабый экземпляр, который нет смысла защищать, но в нашем случае мы оставили у себя только явных лидеров).

Каким образом можно восстановить грунт? Пересадка – опасное дело для растений, находящихся в состоянии сильного стресса (пересаживать больные растения – все равно что добить их). Промыть почву теплой водой (ближе к горячей, с температурой около 50–60 °C) один или два раза и досыпать свежей земли для образования придаточных корней – вот верное решение. Помидоры и другие растения от промывки грунта оживают на глазах, а от окучивания – тем более, так как у них на стеблях быстро (буквально за ночь) образуются новые корни.

 

27 февраля

 

 

Устранение сорняков в случае их появления. Текущий уход за рассадой.

 

На подоконник все прибывают лотки с проклюнувшимися всходами. Как ни странно, чем больше в рассадном хозяйстве емкостей с посевами, тем надежнее осуществляется уход за ними. Важно держать всех перед глазами, тогда никого не забудешь: польешь, проредишь от кривых и мелких собратьев… прополешь!

Да, мы должны хотя бы немного коснуться темы сорняков. Не все пользуются одними лишь покупными, термически обработанными грунтами, которые не дают поросли посторонних растений, или сорняков. Те, кто использует свою огородную землю, сталкиваются с ними и по привычке считают злом, портящим все мероприятие. А напрасно. Сорняки по?прежнему пугают вас своей бесконечностью? Они конечны. Они скоро закончатся. Призываю вас сделать это наблюдение и даже посчитать, на какой день они резко снизят свою «инвазию». Я считал неоднократно, и каждый раз получал примерно одинаковый результат. Это наблюдение, вселяющее уверенность, впоследствии сыграет немаловажную роль на огороде, когда вы поймете простой факт, что не нужно позволять сорнякам обсемениться, вовремя подрубая молодую поросль сорной травы.

 

28 февраля

 

 

Подводим итоги по февралю. Текущий уход за рассадой.

 

Февраль прошел, рассада запущена, главное дело месяца сделано. Задачу можно считать выполненной лучшим образом, если процесс идет надежно сам по себе, а мы лишь немного помогаем ему, не упуская из вида. Что можно улучшить в последующих посевах? Прежде всего, с таянием снега у нас появится возможность использовать более толстый слой почвы в емкостях для рассады. Чем он толще, тем надежнее развиваются сеянцы. Скажем, на подушке плодородной земли в 10 см, насыпанной в ящик из?под фруктов, выращивание рассады любых цветов или капусты – это уже просто развлечение.

 

Главное дело следующего месяца – обрезка плодового сада, а также декоративных деревьев и кустарников.

 

Прежде чем приступить к обрезке плодовых деревьев, а это в основном яблони, я предлагаю вспомнить, был ли предыдущий год урожайным на яблоки или же деревья «отдыхали». Как известно, большинству яблонь свойственна так называемая периодичность плодоношения, или, как говорят в народе, «яблоня плодоносит через год». На самом деле периодичность сложнее и яблоневое дерево склонно готовиться к решающему, самому мощному урожаю несколько лет, проходя через совсем пустой год и несколько средних годов с урожайностью разной силы. Особенно долго копят силу деревья старые, с малым количеством листьев и растущие без ухода. Отдав силу в виде несметного количества яблок (кажется, яблок больше, чем листьев), они просто не могут на следующий год дать такой же урожай. Они надломлены и нуждаются в медленном восполнении. А силу дают именно листья. Я почему и попросил вас уточнить насчет плодоношения: как раз после обсыпного урожая и не стоит резать деревья, так как им сейчас важен каждый листик. Таким яблоням дают сначала годок отдохнуть. Лучше проредить кроны обрезкой после периода отдыха, перед сезоном обсыпного урожая. Она поспособствует снижению ненужного избытка яблок и вызовет укрупнение оставшихся из них. Если же для ваших деревьев был год среднего урожая, их можно спокойно обрезать по всем классическим правилам, отталкиваясь от особенностей каждого конкретного дерева.

 

 

Март

 

1 марта

 

 

Составляем план обрезки всех деревьев и кустарников в саду. Текущий уход за рассадой.

 

Для составления плана обрезки всех деревьев и кустарников участка – как плодовых, так и декоративных – нам потребуется тот же генеральный план посадок, который мы использовали для распределения овощных культур по грядкам. План нам нужен, чтобы серьезнее отнестись к делу и больше сделать по обрезке в этот сезон.

 

По сути, каждое дерево и каждый куст нужно хотя бы как?то тронуть секатором или пилой. Все нуждается в корректировке, в омолаживании.

 

Это длинная работа, в которой можно забуксовать и не довести ее до конца. Поэтому начнем с главного.

Выделяем деревья, которые обрезать необходимо в первую очередь. Это взрослые плодовые деревья, которые требуют хотя бы ежегодного прореживания изнутри. Вторая первоочередная группа – взрослые плодовые кустарники, из которых надо удалять старые ветки, иначе с возрастом они начинают снижать плодоношение.

Наверное, не ошибусь, сказав, что обрезку яблони основной нашей армии садоводов постичь труднее всего из всей растениеводческой премудрости. Читали?то про обрезку все, кто?то даже заканчивал курсы обрезки при Тимирязевской академии, но когда человек подходит с секатором к своей яблоне, все знания куда?то испаряются. Понимаю, преподали только тактику, забыв четко указать стратегию.

Обрезка плодового дерева сродни прореживанию морковки. Если вы понимаете, зачем прорывают молодые рядки моркови, то для вас проблема обрезки яблони разом прояснится. Обрезка – это оставление самых выигрышных веток, чтобы из них не забирали силы ветки второстепенные. Так что результат тот же: не проредите морковку – будет много мелкой моркови или даже вообще ничего; не обрежете яблоню – будет много мелких яблок или также ничего.

Садовый участок более 8?10 соток – это уже, считайте, мини?ферма с очень большим объемом работ. Ведь каждый квадратный метр ее свободной от построек площади приходится приводить в рабочий порядок и поддерживать его своими руками. Чтобы уверенно держать такое большое растительное хозяйство, нельзя все?все сваливать на май. Если на май, скажем, перенести обрезку плодовых деревьев, то мы точно не успеем что?то важное с посевами, что надо сделать только в мае. На полную обрезку всего одной взрослой яблони уйдет целое утро.

Не относитесь строго к этому требованию: я прекрасно знаю, что многие садоводы показываются на садовом участке не раньше того, как стает снег, в середине апреля. Не обязательно проводить обрезку в марте, можно и в апреле. Для нас главное – не допустить наплыва всех работ на май.

Немало садоводов живет около своего сада, и в марте они готовы выйти в него с пилами.

 

2 марта

 

 

Закладываем на яровизацию семенной картофель. Проверяем хранилище с корневищно?луковичным посадочным материалом.

 

Картофель переносим на яровизацию в емкости, в которой он хранился, в светлое прохладное помещение. Выбираем место, где не будет долгих солнечных лучей (1–2 часа солнца допустимо). Подойдет застекленная лоджия или холодная веранда загородного дома, кухня, монсарда и т. п.

 

Причины проведения яровизации картофеля

 

1. Ускорение прорастания после посадки на огород и получение более высокого урожая.
2. Предотвращение прорастания белыми длинными проростками (на свету проростки?глазки остаются короткими).
3. За время яровизации выявляются больные или слабые клубни. Это позволит значительно улучшить общее качество посадочного материала: меньше будет прорех на «поле».

Исходя из этих трех причин и устанавливают сроки яровизации. Им не нужно быть уж слишком короткими. Обычно картофелю полагается проходить яровизацию при рассеянном свете и умеренной температуре в 10–15 °C где?то около 1,5–2 месяцев, иногда до 3 месяцев.

Если картофель за время долгого хранения сильно подвялился, его перед закладкой на яровизацию на ночь помещают в воду.

К весне в хранилище с овощами и посадочным материалом может накопиться много остатков «гнилья», так как всю осень и зиму что?то не выдерживало и портилось. Не стоит бояться спор плесени, реальная опасность – это источник повышенной влажности, которым является загнивший корнеплод или луковица. Их следует своевременно удалять. Хранилище проверяют не реже раза в 2–3 недели, а при необходимости устраивают его проветривание, чтобы все остатки плесени подсыхали.

 

3 марта

 

 

Составляем план удобрения плодового сада. Текущий уход за рассадой.

 

 

Плодовые кустарники распускают почки очень рано: еще не до конца сошел снег, а кусты малины, смородины, крыжовника, жимолости – уже стоят с зелеными почками.

 

При этом удобрить?то их желательно до распускания почек! И тот, кто не сделал этого с осени, имеет возможность полить питательными растворами удобрений приствольные круги кустов в день их обрезки, по снегу или по чистой земле – уж какая выпадет погода. Для этого в поездку на занесенный снегом садовый участок нам придется прихватить помимо пилы и веревок еще и флаконы с гуматами – это хорошее удобрение для старта кустарника.

Давно ли вы раскисляли почву под плодовыми деревьями? Они все как один не любят кислую почву, под них нужно ежегодно осенью вносить хотя бы немного раскислителя в виде золы или известняковых материалов. Если вы не занимались этим и не внесли раскислитель осенью, запишите в план удобрения сада: купить известняковой муки. Ее, как и золу, лучше вносить по снегу, чем разбрасывать в приствольные круги весной. (Конечно, каждый растениевод, заглядывающий в садовую литературу, давно поинтересовался о показателе рН своей почвы, он по крайней мере знает, кислая ли она.)

 

4 марта

 

 

Приступаем к обрезке плодовых деревьев. Изготавливаем опорные доски.

 

Прежде чем расчищать дорожку в сад, рекомендую сначала сделать нечто вроде лыж из досок подходящего размера. Речь идет о двух прочных и достаточно широких досках, на которых вы сможете твердо стоять как на снежном насте, так и на грязи. Дело в том, что земля в марте нередко бывает уже мягкой: она оттаяла, несмотря на снежный покров. Тем более в оттепель, когда снега нет, земля глубоко продавливается, и ходить по ней не стоит. А то можно незаметно так затоптать корни, что дереву будет не до процветания. Эти же «лыжи» понадобятся вам летом во время сбора ягод смородины и крыжовника, чтобы не затаптывать приствольные круги. Я креплю к каждой обычную дверную рукоятку, чтобы было удобнее перекладывать с места на место.

Выбираем какое?либо взрослое дерево яблони, оцениваем его в целом и обрезаем его сначала несильно, предварительно. Вырезаем явно загущающие, плохо освещенные небольшие ветки внутри кроны. Цельное видение кроны приходит не сразу. Заход за заходом – и в голове все отчетливей формируется образ желаемой симметричной кроны. Обычно стараются придать скелетным веткам чашеобразную форму, так как она полно и равномерно освещена. Во всяком случае добиваются равномерного распределения скелетных ветвей в кроне. Ветку, которая явно не на месте, можно сразу выпилить. Некоторые скелетные ветки, идущие в сторону или под слишком острым углом, отводят в нужное направление веревками, привязанными ко вбитым колышкам.

Хорошие идеи приходят не сразу. При отсутствии опыта можно поступить осторожно: в первый приезд в сад ограничиться, скорее, осмотром своих деревьев и несильной прореживающей обрезкой. Дома же по свежим впечатлениям вы изучите необходимую литературу по обрезке (уж чего?чего, а пособий по обрезке издано кипы, и одно в точности повторяет другое) и со знанием дела в последующие приезды довершите начатое.

 

Толстые спилы, сделанные строго на кольцо, диаметром от 3 см, полагается тщательно замазывать садовым варом, это можно будет сделать и позже, при теплой погоде.

 

Есть в плодоводстве еще одно мероприятие, которое проводят совместно с обрезкой, – это зачистка штамбов от старой коры, но мы перенесем его на лето. Во?первых, для этого следует ждать дождя, который размягчит кору. Во?вторых, сейчас наши стволы защищены покровными средствами (будем считать, что они обмазаны глиной или окутаны лутрасилом).

 

5 марта

 

 

Распикировка сеянцев второй волны. Текущий уход за рассадой.

 

Сеянцы различных культур правомерно распикировать как в возрасте одних лишь семядолей, так и более старшие растения, в возрасте 1–2 настоящих листьев. Во втором случае рассадку проводить значительно легче и потому быстрей, так как сеянцы не такие хрупкие. Хотя их приживаемость в обоих случаях высока. На приживаемость влияет также качество почвосмеси. В грубых, наскоро составленных почвосмесях, а также грунтах малоизвестного происхождения сеянцы слабо трогаются в рост. И наоборот, они буквально не замечают пересадку в заранее подготовленной почвосмеси с изрядной долей перегноя (не путать с торфяными смесями), где питательные вещества распределились по общему объему почвы и нет мест их высокой концентрации.

Надо ли прищипывать центральный корень? Кто?то считает, что от прищипки корневая система получается гуще. Однако думаю, что это не принципиально, так как в контейнерах главному корню предстоит все равно изогнуться и начать ветвиться.

 

Проростки легко вынимаются из земли, предварительно размоченной водой. Для этого поддон заливаем до краев и оставляем на полчаса, затем немного потрясем из стороны в сторону, чтобы разошлись сцепленные частицы почвы.

 

Насколько глубоко следует сажать сеянцы на новое место? В принципе, не возбраняется сажать по самые семядоли. Для совсем уж надежной приживаемости всегда можно поставить сверху над укорененными сеянцами пластиковые стаканчики.

 

6 марта

 

 

Вырезка старых кольчаток у взрослых яблонь и груш. Наклон веток взрослых яблонь и груш.

 

Мы начинаем обрезку с яблонь и груш, так как вишни – это особые деревья, которые у плодоводов не принято трогать пилой и секатором.

Яблоню в зрелом возрасте (более 10 лет) не стоит сильно обрезать за один раз, как бы она ни была загущена. Начитавшись книг о формировке крон, вы можете задумать навязать своему дереву одну из классических форм, не понимая пока, что далеко не все взрослые деревья переносят радикальную переформировку. Многие из них лучше лишь проредить, не трогая у них пилой скелетные ветки, а лишь немного перенаправив их веревками. По какой причине дерево может не принять переформировку? Здоровья не хватит! Переформировка – это южный метод, он пришел сначала из Европы в наше черноземье, а потом в XX веке не совсем правомерно распространился в среднюю полосу нашей страны, где нет столько солнца, почвы не так мощны, приросты побегов слабее, а яблони и тем более груши не обладают такой восстановительной способностью, как на юге. Если смотреть по факту, то многие вроде бы благополучные внешне взрослые яблони средней полосы имеют скрытые отмирающие места под корой. Они способны при этом еще очень долго жить в саду и плодоносить при сложившемся балансе живых веток. Радикальная вырезка скелетных веток нарушит этот баланс: слишком много живых веток будет удалено. Сплошь да рядом после радикальной обрезки у старых яблонь ускоряется отмирание скелета. Такие деревья безопаснее просто регулярно освобождать от старых полусухих кольчаток (плодовых веточек), которых особенно много на нижних ветках и в глубине кроны. Подучиться искусству омоложения кольчаток – вот что требуется владельцу старого романтичного яблоневого сада. А в целом пусть аксакалы растут как растут.

Есть простой способ втянуться в работу: для начала освободите себе свободный доступ в крону для сбора яблок: вы должны свободно забираться по скелету яблони на самый верх. Смело вырезайте всю «мелочь» на скелетных ветках и центральном проводнике, которая мешает за них держаться и цепляется за одежду. Теперь вы сможете запускать туда летом детвору с корзинкой за сбором плодов (только босиком, чтобы не травмировать кору!).

 

Сегодня, после удаления вороха старых кольчаток (на снегу нам будет хорошо виден объем срезанного полуживого сушняка), мы отводим подвязкой те скелетные ветви, которые в новом положении могут улучшить плодоношение.

 

Прежде всего, эффективен наклон ветвей. Как известно в плодоводстве, при переводе ветки из слишком вертикального положения в более горизонтальное она охотнее покрывается плодами. Кроме того, отдельную крупную ветку стоит просто отвести веревкой в сторону, чтобы улучшилось солнечное освещение как ее самой, так и соседних веток. Солнце – это верный помощник плодоношения.

 

7 марта

 

 

Вырубка непродуктивных деревьев. Текущий уход за рассадой.

 

Почти в каждом саду, который мне доводилось посещать, после интересной экскурсии, проведенной его гордым хозяином, бросались в глаза «лишние» плодовые деревья. Это закономерно, ибо вообще в жизни намного больше некачественных плодовых деревьев, чем качественных, – позволю себе такую житейскую мудрость. Обычно это касается уже очень старых неудачных опытов закладки сада, когда начинающий садовод явно ошибся и сортом, и местом посадки. Часто встречаются яблони, дающие мелкую кислятину, или давно хронически пораженные паршой, или больные черным раком (когда почти вся крона засохла, но ежегодно на ней вырастает несколько длинных побегов, из которых владелец тщетно надеется сформировать новую крону). Бывает и так, что яблоня незаметно «переродилась», то есть из?за отсутствия ухода стала дичком подвоя (привой захирел и был незатейливо спилен новыми владельцами, вместо него вырос дичок от корня). А бывают просто очень крупные сливовые деревья, которые из?за старости не могут полноценно плодоносить, вокруг много поросли, но хозяин почему?то поросль не регулирует, а старое дерево не удаляет – ни то ни другое не плодоносит, а уже давно мог бы наладить регулярный урожай.

Вот к старым грушам и вишням у меня другое отношение, их надо беречь: любое старое дерево представляет ценность и сохраняет способность давать обильный урожай. Даже груша, выросшая из дичка, дает пригодные для соков плоды.

 

Старые груши и вишни следует удобрять органикой – остальное приложится.

 

Словом, чем ждать двадцать лет мифического урожая, разумнее взять и освободить дефицитное место сада. Ведь плодовое дерево реально занимает если и не ветвями, то корнями огромную по меркам дачи площадь. Берем топор и вырубаем клином вместе с основаниями корней. Только ни в коем случае не сажайте сюда снова яблоню или снова сливу «на этот раз хорошего сорта»: они откажутся здесь расти, пока земля не очистится от старых корневых выделений. На 3–5 лет устройте здесь огород, цветник или клубничную плантацию. А еще лучше лет 10 не сажайте здесь новый сад. Ведь корни долго остаются живыми.

 

8 марта

 

 

Делаем подарок садоводу?женщине. Праздник не отменяет текущий уход за рассадой.

 

Один из моих отработанных подарков садоводам?женщинам на этот весенний праздник – это особый садовый инструмент, чисто женский, облегчающий раза в два?три обработку почвы. За него потом точно отблагодарят. Есть специальные тяпки с нешироким лезвием, лопаты с узким штыком, наконец, изящные садовые пилки, которыми можно неторопливо проводить обрезку любой сложности. Только не дарите банальный и примитивный набор для цветника со стандартным совком и грабельками: у вашей почитаемой такого хлама, уверен, в сарае хватает.

Совершая весной поездки на садовый участок для работы с плодовым садом, мы не упускаем свое рассадное хозяйство. За наше отсутствие ни один из посевов не должен сильно пересохнуть. Как же придать устойчивость рассаде при 2–3?дневном вашем отсутствии? Самый верный способ – увеличить слой земли: например, поставить контейнеры на лоток с новой землей, куда растения смогут запустить корешки через дренажное отверстие (всего один спасет от иссушения). Ради долгой поездки в этот нижний лоток с землей можно налить воды до края. Помните, что вымокание для рассады порой страшнее, чем временная засуха.

Чаще всего выращивающий рассаду на время своего отсутствия постоянно заливает в блюдца под контейнерами побольше воды. Он поступает так ежедневно, уходя на работу, из?за чего его рассада находится все время в состоянии переувлажнения. Это хорошо видно по ее листве: у помидоров при хроническом переувлажнении листья изгибаются краями вниз (при недостатке воды происходит обратное: как и у многих других растений, у томатов от засухи края листьев изгибаются вверх).

 

9 марта

 

 

Правим кроны у молодых яблонь и груш. Текущий уход за рассадой.

 

На надежном садовом участке со взрослым плодовым садом всегда есть и молодые деревья разных возрастов, которые его владелец взял за правило подсаживать на случай неожиданной гибели взрослого дерева. Всякое может случиться, а выращивать с нуля яблоню или грушу – слишком долгое дело. На участке, в другом месте от основного плодового сада, всегда должна расти смена. Станет тесно – оставите лучшего по плодоношению.

Таким образом, примем, что хлопоты по обрезке молодых плодовых деревьев присущи каждому саду.

Есть две стратегии работы с недавно посаженными саженцами плодовых деревьев. Одни наши плодоводы считают необходимым с первых же лет активно формировать кроны обрезкой. Вторые считают правильным в первые 2–3 года дать дереву свободно расти, лишь немного укорачивая секатором концы веток (обрезка «на сильные побеги»), чтобы потом выбрать из отросших побегов самые лучшие и сформировать из них ту форму кроны, выбирая из классических, ближе к которой лежит «желание» самого дерева. Второй подход мне ближе, так как в этом случае мы получаем более сильный скелет.

 

Совсем не трогать секатором молодые деревья тоже не верно, так как обрезка усиливает рост побегов. В начале формировки кроны нам ведь лучше получить немного длинных побегов, чем множество мелких.

 

Исходя из приведенной стратегии, мы сегодня подходим к молодым яблоням и грушам. Прежде всего, надо предотвратить формировку дерева «в два ствола». Как яблоня, так и груша имеет склонность при свободном росте формировать свои кроны в два и более стволов. Такое допустимо, но нежелательно. И тем, что мы позволили отрасти лишнему стволу, мы допустили потерю части питания. Зато, предоставив поначалу деревцу свободный рост, мы теперь видим самый сильный ствол. Лишние стволы выпиливаем или переводим веревкой в более горизонтальное положение, что остановит рост и превратит ствол в скелетную ветку. Наклон подобных веток, растущих под острым углом по отношению к выбранному стволу, необходимо совершать осторожно, иначе произойдет отщепление. В случае отщепления ветка спиливается, а рана замазывается садовым варом – это легкая рана для дерева, потому что она продольная. Гораздо хуже зарастают поперечные спилы.

 

10 марта

 

 

Вырезаем старые сучья у смородины, крыжовника, жимолости. Удобрение жидкими гуматами смородины, крыжовника, жимолости, малины.

 

При омолаживающей обрезке всех видов смородины, крыжовника и жимолости речь идет именно о сучьях: старых и корявых полусухих ветвях, которые следовало бы вырезать в положенные сроки. У черной смородины полагается вырезать 4–5?летние ветки, у красной смородины, крыжовника и жимолости – 6–7 летние. Тогда у вас всегда будут молодые, обильно плодоносящие кусты. В пределах разумного: где?то не позже чем к 10–15?летнему возрасту желательно подготовить им смену из черенков или отводок.

 

У ягодного куста, регулярно подвергающегося обрезке, ежегодно удаляют не более одной «перезрелой» ветки, иначе он может не успеть восстановиться.

 

Если же вы впервые беретесь за обрезку старых кустов (не лучше ли будет раскорчевать их?), то удалите у каждого по 3–4 старых ветки, другие срежете на следующий год. Пусть обрезка будет постепенной.

«Оставлю на последний год, мне нужно только получить черенки с этих старых кустов, так как они очень хорошего сорта!» – приходится иногда слышать. Идея не очень продуктивная, так как у старых кустов нередко уже нечего резать на черенки, молодые приросты едва заметны.

Поступим по?другому. Чтобы получить в ближайшее лето сразу крупные кусты, а не хиляков из черенков, куст смородины или крыжовника обрезаем под корень полностью. Это вызовет рост нескольких зеленых побегов (при азотном удобрении, разумеется), тогда в августе куст можно будет поделить лопатой на несколько саженцев, по числу побегов, и посадить на новое место. При окучивании из них получатся полноценные кусты.

Жидкие гуматы для удобрения обрезанных кустов необходимо разводить в большом количестве воды, измеряемом ведрами. Где его взять? Как вариант для дачи без зимнего водопровода и горячей воды: зажечь ветки, оставшиеся в большом количестве после нашей мартовской обрезки, и на огне в ведре растапливать снег.

 

11 марта

 

 

Обрезаем сливовые деревья. Текущий уход за рассадой.

 

Сливы корнесобственные растут в любом саду как бурьян, сами по себе. Они там обильно плодоносят при двух условиях: вы не допускаете загущения из корневой поросли, постоянно вырубая ее, и не позволяете деревьям стареть, своевременно вырубаете их, подрастив к этому времени молодые сливы из той же поросли где?то в другой части сада. А кто к тому же еще и удобряет органикой – нет для того более благодарного дерева, чем слива. Для всех плодовых деревьев необходима ротация или смена места. Для сливы в семейном саду цикл не превышает 15 лет: лет 5 она набирает силу из пересаженного прутика и лет 10 плодоносит. За это время ей неплохо изредка удалять самые старые ветки из глубины кроны, стимулируя таким образом рост молодых побегов по всей кроне.

Исходя из этого обзора, мы и подходим с пилой к сливовой рощице, которая испуганно притихла.

С привитой же сливой мы обязаны обходиться гораздо бережнее, чем с корнесобственной. Не потому, что плоды ее вкуснее, а из?за особой ранимости любого привитого растения. Задернение под привитой сливой недопустимо, на мой взгляд, конечно. Необходимы солнечное место и ежегодная вкопка перегноя.

Если груши обрезают примерно так же тщательно, как и яблони (у груши более интенсивный рост побегов, чем у яблони, для нее может потребоваться более сильное прореживание во избежании загущения), то к обрезке сливовых деревьев у садоводов обычно не такое строгое отношение.

«А с вишнями мы так и не закончили! Взрослые деревья оставляем в любом виде. Секатором не трогаем, – это понятно. А с порослью?то вокруг что делать?» – справедливо уточнит обладатель старого сада. Взрослому дереву поросль только мешает, ее надо либо отсаживать, либо вырубать (если растет впритык в материнскому стволу). Отсаживать придется весной или осенью.

А давно ли вы удобряли свои вишни?

 

12 марта

 

 

Подлечиваем дупла у взрослых плодовых деревьев. Текущий уход за рассадой.

 

Дупла у плодового дерева не стоит так уж сильно бояться. По большому счету, дупла есть практически у всех взрослых яблонь средней полосы, да и у большинства яблонь юга тоже. И ничего, живут: с дуплом дерево может прожить еще десятки сезонов, давая урожай. Скажу больше: дупла – это нормально для взрослых деревьев.

Это совсем не приговор и не причина скорой смерти дерева, а «починка» дупла вовсе не останавливает процесс дуплообразования, так как не только сложно сделать пломбу герметичной, но и в принципе невозможно изолировать древесину внутри от влаги: ведь живое дерево внутри влажное. Для дерева полезнее будет, если вы поймете сам принцип жизни ствола с полостью внутри: это баланс между постепенным распадом самых старых слоев древесины (сердцевины дерева) и созданием новых свежих слоев древесины по краевой стороне за счет ежегодного деления клеток камбия. На этом балансе дерево может жить десятилетиями. Если удобрять и поливать дерево, то баланс будет сдвинут в благоприятную сторону. Ствол такой яблони представляет собой трубу, она довольно прочная, но если крону не обрезать, не облегчать, то ствол может однажды сломаться от ветра.

Подлечить дупло, скорее, означает не пломбировать его, а удалить мертвую древесину, которая мешает зарастать дуплу по краям наплывами молодой коры.

 

По сути, нужно помогать дереву самому ремонтировать трубу, наращивая ее края и увеличивая таким образом ее прочность.

 

Мертвую ткань не обязательно вырезать всю (это делается стамеской). Это у молодых деревьев повреждения на стволах зачищают до живой древесины с последующим замазыванием садовым варом, а у старых нет большого смысла этим заниматься.

Если окажется, что большинство яблонь вашего плодового сада «на ладан дышат», то поставьте себе в план на осень покупку саженцев в питомнике.

Пристальное внимание и вдумчивый подход, с которыми мы возвращаемся раз за разом к нашим деревьям, позволяют увидеть их в новом свете и проявить к ним более полную заботу. Согласитесь, невозможно выполнить всю эту работу по саду за майские праздники.

 

13 марта

 

 

Проводим омолаживающую обрезку ирги, вишни войлочной, барбариса, шиповника и черноплодной рябины. Сортировка вырезанных ветвей.

 

Такие крупные и густые плодовые кустарники, как ирга, вишня войлочная, барбарис, йошта, шиповник, черноплодная рябина, отличаются активным образованием многочисленных побегов замещения в своем основании. Без ухода они становятся слишком густыми, что сказывается на ослаблении плодоношения. Побеги забирают основное питание, в результате куст быстрее старится. Омолаживающая обрезка – основной и допустимо единственный прием поддержания плодоношения и долголетия у таких кустов. Удобрение – это само собой, а еще необходима постоянная омолаживающая обрезка раз в 2–3 года. Она заключается в вырезке лишних побегов из центра куста: удаляют сначала старые (самые толстые и разветвленные наверху) стволы, а затем лишние мелкие побеги. В результате в кусте остается разумное количество стволов разного возраста: от взрослых активно плодоносящих до подрастающих им на смену и до самой юной сильной перспективной поросли.

«Как же определить это самое разумное количество?» – обязательно спросит кто?то. На глаз: оцените, при каком количестве стволов у куста их верхушки будут хорошо освещены солнцем. У любого запущенного стареющего куста можно смело вырезать из середины от половины до 2/3 старья. Обрезка таких кустарников – это не косметическая вырезка мелких плодовых веточек с периферии кроны, а выпиливание, желательно под самый корень, стволов из середины куста.

Вырезанные сегодня ветки – это ценный материал для летнего ухода за посадками, когда понадобится много опоры для гороха, помидоров, рослых цветов и т. д. Секатором нарежем прямые жердины и увяжем их в пучки: они свежие и прекрасно сохранятся в любом месте нашего сада. Секатором нарежем и рогатинок нужного размера: их удобно будет подставлять под грозди клубники.

 

14 марта

 

 

Стрижем живую изгородь. Текущий уход за рассадой.

 

Как показывают накопленные наблюдения, непроницаемые живые изгороди можно создать почти из любых деревьев и кустов, как плодовых, так и декоративных. И не только можно – их создают! Мне доводилось видеть глухие постригаемые стены из туи, ели, пузыреплодника, спиреи, дерена, боярышника, шиповника, йошты, облепихи, черноплодной рябины, яблони, сливы, липы, клена, лещины и т. п. Конечно, это не полный список, он лишь показывает разнообразие видов, которые можно смело стричь при обязательном регулярном удобрении и поливе. Если же не удобрять и не поливать, понятно, насаждение по мере взросления саженцев начнет оголяться прорехами.

 

Небольшую по длине изгородь можно вполне аккуратно подстричь обычным секатором. Для более длинных изгородей используют специальные ножницы.

 

Понятно, что изгородь может быть половинчатой, то есть обрезанной только с одной стороны или только сверху. Это более щадящий вариант для используемых крупнорослых растений, позволяющий им сохранить несколько больше листвы.

 

15 марта

 

 

Проводим омолаживающую обрезку декоративных кустарников: сирень, чубушник, спирея и др. Набор огородной земли для рассадных нужд.

 

Обрезка сирени, чубушника и других подобных им крупных и густых декоративных кустарников сродни обрезке ирги и черноплодной рябины, которую мы рассмотрели выше. Сирень и чубушник не выращивают в виде изгороди. Это пышная заросль, покрытая цветами. Время от времени их тоже нужно омолаживать, вырезая из центра куста малоценные стволики (самые старые и самые слабые). В отличие от ежегодной косметической обрезки на усиление цветения, когда удаляют всего лишь отцветшие соцветия с небольшой частью живой ветки до сильного побега, омолаживающая обрезка проводится раз в несколько лет. Это более радикальное удаление старых ветвей: спил стараются выполнить как можно ниже – под основание.

 

У любого куста, каким бы красивым он ни был в первые годы выращивания, без омолаживающей обрезки начинается старение, избыточное загущение, что сказывается на ослаблении цветения.

 

При этом внешняя косметическая обрезка периферии кроны не меняет положение со старением, необходимо освежить внутреннюю, нижнюю часть куста.

Любое обрезанное растение подлежит удобрению – это прописная истина, которая многими игнорируется. Обрезчику кажется, что теперь?то, при избытке корней, куст легко прокормит оставшиеся ветки. Тогда как ему предстоит не столько прокормить оставшиеся ветки, сколько быстро восстановить размер кроны. Ему сейчас необходимо много питания, много азота. Если же его не дать, да еще куст окружает задернение (прожорливые быстрорастущие злаки), он не сможет обрести прежний пышный вид, приросты будут хилыми.

Во время вылазок в сад для обрезки не упустите случай набрать свежей земли с грядок для рассады.

 

16 марта

 

 

Сеем на рассаду «условные однолетники»: агератум и петунию. Текущий уход за рассадой.

 

Есть цветы, которые в нашей стране выращивают в однолетней культуре, хотя у себя на родине с мягкими зимами это многолетние растения. К ним относятся красивейшие наши летники агератум и петуния. В силу этой особенности им стараются расширить сезон, высевая их на рассаду несколько раньше других цветов?летников. В этом они схожи с помидорами: те тоже являются «условным однолетником» и их также сеют на рассаду раньше других овощных культур. Кстати, ведь и помидоры, и острые перцы, и агератумы с петунией некоторые садоводы, имеющие загородные дома, переносят на зиму в подходящие светлые и прохладные помещения, где выращивают их как комнатные растения (обрывая цветки), а весной высаживают в сад как более крупную и взрослую рассаду, которая раньше всех зацветает. В условиях зимней передержки в помещении у растений кропотливо обрывают бутоны, чтобы не истощали силы кустов в условиях недостаточного освещения. С цветками растения скорее всего погибнут.

Агератум и петуния – это типичный пример работы с растением с очень мелкими семенами (к ним относятся и львиный зев, наперстянка, безусая земляника и др.). Как их лучше сеять? Их рассаду выращивают без пикировки из?за очень мелких всходов, до самого конца в одном лотке. Важно подобрать перегнойную почву и насыпать ее слой не менее 3–5 см. Желательно использовать обычный рассадный мини?парничок с прозрачной крышкой, в нем поддерживаются необходимые стабильные условия влажности. Иначе, при резком пересыхании грунта, можно потерять много всходов. Неприятная штука в том, что при таких мелких семенах нам приходится их и сеять очень мелко, буквально рассыпая по поверхности земли и лишь несильно «припудривая» потом измельченным грунтом. Из?за этого у всходов корневая шейка оказывается наружу – это делает их уязвимыми к пересыханию, а окучить?то нельзя (слишком малы)!

Словом, первое время придется побороться за эти «споры». Зато когда зацветут, глаз не оторвать!

Распикируют их уже непосредственно при посадке на постоянное место где?то в середине мая. Осторожно отщипывают от общей «колонии» куртинки по 2–3 растеньица. Самые крупные экземпляры сажают по одиночке. Так, в общем?то, со всеми цветами. Эти летники если и выдерживают заморозок, то самый легкий, да и то у них раскисают листья, сохраняется один корень, от которого потом пойдут побеги, поэтому при посадке растения стоит хорошенько окучить, насколько позволяет листва. В случае заморозков, пусть они и маловероятны в конце мая, каждый кустик придется накрыть каким?нибудь колпаком. Мы учитываем, что это довольно пышные растения, их следует сажать в цветнике не ближе 20–30 см друг от друга. Но это все потом, это я привел для полноты картины, а пока наша задача – выходить всходы в ближайшие недели.

 

17 марта

 

 

Подкармливаем рассаду первой волны. Текущий уход за рассадой.

 

Недостаток земли в феврале?марте приводит к тому, что в малом объеме грунта рассада начинает голодать.

 

 

Конец ознакомительного фрагмента – скачать книгу легально